npkpmz.ruС появлением на рынке такого материала, как сайдинг, у владельцев домов отпали многие проблемы, связанные с украшением фасада и защитой стен от атмосферных воздействий, ведь его установка не требует выполнения мокрых операций и осуществляется достаточно просто. Однако крайне важно соблюдать технологию, в противном случае может снизиться срок эксплуатации не только самого сайдинга, но и здания в целом. В статье расскажем о том, как правильно монтировать сайдинг, а также дадим некоторые рекомендации по выполнению этой процедуры.
Подбор материалов и подготовка фасада
Основой для обшивки стен сайдингом служит каркас (обрешетка). Он может быть двух типов:
- металлическим – на стены при помощи специальных кронштейнов крепятся профили;
- деревянным – выполняется из бруса, который может крепиться к стене разными способами.
Бытует мнение, что деревянный каркас менее долговечный, так как дерево подвержено гниению. В действительности же, если обработать все пиломатериалы антисептиком, деревянная обрешетка прослужит значительно дольше, чем сам сайдинг. Поэтому используйте те материалы, которые вам более доступны.
Помимо материалов для каркаса нам понадобятся:
- ветро-влагозащитная мембрана;
- доборные элементы для сайдинга (внутренние и внешние уголки, панели для отделки откосов и пр.);
- антисептик для дерева, если каркас будет деревянным;
- рейки 20х30 (тоже требуются только для деревянной обрешетки);
- саморезы для крепления сайдинга.
Занимаясь монтажом сайдинга, можно сразу же и утеплить дом. Поэтому желательно приобрести теплоизоляционный материал, например минеральную вату или пенопласт.
Прежде чем обшить дом, необходимо подготовить фасад. Вначале демонтируем все навесные элементы, такие как:
- антенны;
- козырьки;
- водостоки;
- отливы и пр.
В большинстве случаев на этом подготовка фасада и заканчивается. Но если раньше стены были оштукатурены, и старая штукатурка стала отслаиваться и осыпаться, то такие участки необходимо удалить. Ведь если штукатурка отслоится и отвалится под стойкой каркаса, то последняя начнет шататься и, в конце концов, тоже отпадет.
Для удаления старого покрытия можно использовать зубило и молоток, еще проще работать перфоратором, включенным в режим удара. Для этого, разумеется, понадобится специальная насадка-зубило.
Монтаж каркаса – основа должна быть крепкой и надежной
Теперь, когда дом подготовлен, можно начинать установку каркаса. Данный процесс во многом зависит от материала, который вы хотите использовать. Если обрешетка будет из бруса, вначале крепим к стене крайние стойки. Обязательно выравниваем их по вертикали во всех плоскостях. Для фиксации стоек можно использовать обычные дюбель-гвозди.
Правда, если вы планируете утеплить каркас, толщина стоек должна соответствовать толщине утеплителя. Соответственно, воспользоваться дюбелями не получится. В таком случае используем металлические уголки и дюбель-гвозди. Уголки устанавливаем с каждой стороны стойки с шагом около 0,5 м по вертикали.
Не забывайте, что нам нужно не только закрепить каркас, но и выровнять поверхность стен. Поэтому после фиксации двух крайних стоек натягиваем между ними шнуры. Они будут служить нам маяками, по которым выравниваем промежуточные стойки. Если обшивать стены будем виниловым или, к примеру, металлическим сайдингом, делаем шаг стоек, равный 60 см. Если же панели будут фиброцементными, т.е. тяжелыми, каркас должен быть более прочным. Поэтому шаг сокращаем в два раза – до 30 см.
Также учтите, что каркас должен обрамлять проемы. Поэтому устанавливаем стойки слева и справа от проема, не важно, дверного или оконного. Над проемом и под ним крепим горизонтальные перемычки из того же материала, что и стойки. Эти перемычки нужны для крепления к ним откосов. По такой схеме каркас выполняем на всех стенах здания.
После установки каркаса можно выполнить утепление стен. Для этого теплоизоляционные плиты укладываем в пространство между стойками. Плиты должны заходить плотно, чтобы не было щелей. Если на стыках плит щели все же образовались, забиваем в них обрезки теплоизоляции. Зафиксировать плиты между стойками можно несколькими способами. Самый простой вариант – это воспользоваться специальными тарельчатыми дюбелями. Для их монтажа просверливаем отверстия в стене по диаметру дюбеля прямо сквозь утеплитель. Так как на теплоизоляцию никакая нагрузка воздействовать не будет, для фиксации одной плиты достаточно пары крепежей.
Сразу же после укладки утеплителя защищаем его и стены ветро-влагозащитной мембраной. Крепим ее к стойкам строительным степлером. На стыках полотен делаем нахлест сантиметров 15 и проклеиваем их двухсторонним скотчем. Поверх ветрозащиты крепим деревянные планки, которые обеспечат вентиляционный зазор между влагозащитой и панелями. Это необходимо для того, чтобы влага не скапливалась под обшивкой.
Пошаговая инструкция по сборке металлического каркаса выглядит несколько иначе. В первую очередь наносим на стены разметку, согласно которой будут располагаться стойки. Разметка представляет собой простые вертикальные линии, нанесенные с шагом 30 или 60 см, в зависимости от типа панелей. Затем по разметке крепим на стене кронштейны для фиксации профилей. Для этого подойдут дюбель-гвозди. Шаг кронштейнов должен составляет 50 см.
Для монтажа фасадных панелей необходимо использовать специальные фасадные кронштейны и профили. Но если панели будут легкими, можно использовать те, которые применяют для гипсокартона. Они стоят дешевле, но со своей задачей справляются хорошо.
После монтажа кронштейнов сразу же утепляем стены. Плиты просто накалываем на кронштейны и фиксируем тарельчатыми дюбелями. После этого закрываем утеплитель пленкой, которую фиксируем на стенах теми же дюбелями. Затем при помощи специальных саморезов по металлу фиксируем на кронштейнах профили. Схема монтажа такая же, как и при установке деревянных стоек – начинаем с установки крайних профилей, после чего натягиваем маяки и по ним выравниваем промежуточные стойки. В завершение работы крепим к стойкам перемычки над и под проемами.
Монтаж сайдинга – преображаем фасад
Теперь остался последний и самый приятный этап – обшивка дома сайдингом. Работа начинается с установки доборных элементов. Если вы собираетесь обшить только стены здания, не касаясь цоколя, или если цоколь уже обшит, в первую очередь крепим над цоколем отлив. Планку закрепляем дюбелями и обязательно выравниваем по горизонтали. Сразу же над отливом устанавливаем стартовую планку. Она фиксируется на каркасе точно так же, как и отлив.
Если вы начинаете облицовку от цоколя, оставьте между стартовой планкой и отмосткой небольшой зазор в несколько сантиметров. Это необходимо для того, чтобы панели не повредились в результате пучения грунта.
Затем ко всем внутренним и наружным углам крепим специальные накладные уголки, в которые заправляются торцы сайдинга. Для крепления уголков используем шурупы по дереву. Далее отмечаем на стене места стыка панелей в пределах одного ряда. Для этого измеряем длину панели и затем делаем на стойках каркаса риски. Шаг рисок может быть меньше длины панелей, но не больше. К помеченным стойкам крепим стыковочный профиль.
Сразу же нужно отделать откосы. Прежде всего по периметру окна крепим шурупами специальный П-образный профиль. Затем нарезаем по длине и высоте проемов специальные панели. Торец панели заправляем своими руками в П-образный профиль, а со стороны стен крепим ее к каркасу шурупами. Таким образом отделываются все проемы, которые имеет здание.
После этого начинаем непосредственно монтаж сайдинга. Первую панель цепляем нижним крючком за стартовую планку. Для этого снизу сайдинг немного придавливаем к стартовой планке до щелчка. Затем заправляем торец в угловой профиль. С верхней стороны панель фиксируем на каркасе саморезами. Крайне важно правильно установить саморезы, т.е. соблюдая следующие правила:
- Шуруп должен располагаться по центру продолговатого монтажного отверстия.
- Вкручиваем шуруп строго перпендикулярно каркасу.
- Недокручиваем шляпку винта на несколько миллиметров, чтобы между шляпкой и винтом помещалась монета. Этот зазор необходим для того, чтобы панель могла свободно перемещаться в пределах монтажного отверстия под воздействием температурного расширения. Если закрепить сайдинг жестко, особенно это касается виниловых панелей, то очень скоро вы заметите, что по обшивке пошли трещины и материал деформировался, в результате чего фасад принял малопривлекательный вид.
По такому принципу обшиваем весь первый ряд. При этом не забываем обеспечивать зазор между вертикальными направляющими (уголками, панелями откосов, стыковочными планками) и торцом сайдинга около 5 мм, чтобы он мог перемещаться в пределах длины монтажного отверстия.
Панели второго ряда снизу крепим не к стартовой планке, а к замку нижнего ряда. В остальном второй ряд монтируем абсолютно аналогично первому. Таким образом обшиваем стены под самый свес. Чтобы установить сайдинг последнего ряда, вам наверняка придется обрезать его вдоль. Прежде чем это сделать, крепим к обрешетке П-образную финишную планку, такую же, как мы использовали на откосах. Планку обязательно выравниваем по горизонтали.
Затем измеряем расстояние от замка предпоследнего ряда до финишной планки. После этого разрезаем панели вдоль так, чтобы их высота соответствовала полученному расстоянию. Обрезанный сайдинг соединяем в замок с предпоследним рядом и заправляем в финишную планку.
При отрицательных температурах виниловый сайдинг становится хрупким. Так как его практически невозможно согнуть, чтобы заправить в направляющие, в процессе монтажа он легко повреждается. Поэтому обшивкой следует заниматься при плюсовой температуре.
На этом, по сути, работа завершена. Но если крыша вашего дома двускатная, необходимо отделать фронтоны. Работу выполняем по описанной схеме, единственное, на угол стыка фронтона и свеса крыши крепим финишный профиль, т.е. он должен располагаться под углом, равным углу наклона ската. В этот профиль заправляем торец панели. Соответственно, предварительно торец нужно подрезать под углом, равным углу наклона профиля.
