Монтируем подвесной потолок – пошаговое пособие для новичков

Навесные системы для отделки потолков пользуются огромной популярностью, так как их монтаж осуществляется очень просто, при этом обшивка получается красивой, прочной и долговечной. Справиться с поставленной задачей может даже новичок, нужно лишь ознакомиться с технологией и нюансами монтажа, о которых далее мы и хотим рассказать. Эта информация поможет вам сэкономить семейный бюджет на услугах специалистов, а главное – красиво оформить потолок и забыть о его ремонте на долгие годы.

Какие потолки считаются подвесными – небольшой ликбез

Прежде всего, давайте разберемся, что такое подвесной потолок? Подобный термин подразумевает каркасную конструкцию, которая подвешивается к потолку при помощи кронштейнов или подвесов. При этом каркас обшивается декоративным покрытием. По сути, подвесным является и знакомый всем потолок из гипсокартона. Однако в народе подвесными принято называть следующие конструкции:

• реечные потолки;
• кассетные потолки.

Основой каркаса реечных потолков служат траверсы или несущие шины. Они крепятся к основанию при помощи регулируемых подвесов. Последние представляют собой пружинный фиксатор, внутри которого перемещается стержень, прикрепленный к потолку. Благодаря таким подвесам, положение каркаса можно легко регулировать своими руками без каких-либо инструментов.

Декоративным элементом конструкции являются пластиковые панели или рейки, ширина которых может составлять от 5 до 20 см. Они просто защелкиваются на траверсах и не требуют дополнительной фиксации. Благодаря этому, устанавливаются очень быстро и просто. В зависимости от типа реек, реечные потолки делятся на несколько видов:

• открытые – между декоративными панелями имеются щели, которые выполняют декоративную функцию;
• со вставками – между панелями вставляются декоративные заглушки, как правило, блестящие, выполненные под хром или золото;
• бесшовные – рейки устанавливаются вплотную друг к другу. Бесшовными, конечно, их можно называть лишь условно, так как шов хорошо виден, однако больших щелей между панелями нет.

Что касается кассетных потолков, они бывают двух типов:

• с закрытой подвесной системой – имеют абсолютно такую же конструкцию, как и реечные потолки. Разница заключается лишь в том, что к траверсам крепятся не рейки, а кассеты, т.е. квадратные декоративные элементы;
• с открытой системой – несущим элементом каркаса служат Т-образные профили, поверх которых укладываются кассеты. Надо сказать, что они никак не фиксируются на профилях, а просто лежат на них под действием собственной силы тяжести. При этом нижняя часть профиля после укладки кассет остается на виду, отсюда и такое название конструкции.

Надо сказать, что кассеты и рейки не боятся воздействия влаги, их поверхности легко моются. Кроме того, обшивка хорошо переносит механические воздействия и перепады температур, что выгодно отличает ее от натяжных потолков. Поэтому рассматриваемые материалы можно использовать в ванной комнате, кухне или даже на балконе. А вот в жилых помещениях такую отделку обычно не применяют, так как здесь она смотрится слишком «офисно».

Минимальное расстояние от обшивки до основания составляет 130 мм. Поэтому подвесную отделку не рекомендуется использовать в комнатах с низкими потолками.

Монтируем реечный потолок – не отклоняемся от горизонтали

Чтобы собрать реечную конструкцию, нам понадобятся следующие ее компоненты:

• траверсы (стрингеры);
• регулируемые подвесы;
• пристенные направляющие;
• декоративные панели и заглушки;
• дюбель-гвозди.

Как правило, реечные потолки продаются в виде комплектов. Поэтому, прежде чем отправиться за покупкой, нужно измерить площадь потолка, чтобы подобрать подходящий комплект. Учтите, что стандартная длина реек составляет 3 и 4 метра. Однако на заказ производители могут выполнить рейки длиной до 6 метров. Более длинные панели обычно не делают. Длина стрингеров также составляет 3-4 метра, но при необходимости их длину можно нарастить самостоятельно – просто состыковываем две шины с нахлестом около 10 см и фиксируем саморезами.

Также для установки конструкции нам понадобится некоторый набор инструментов:

• рулетка и карандаш;
• строительный уровень;
• электродрель;
• ножницы по металлу;
• молоток.

Так как работать придется на высоте, подготовьте стремянку или, если помещение не очень высокое, прочный стол. Начинаем работу с разметки. Первым делом отмечаем уровень подвесного потолка по периметру помещения. Для этого отступаем от нижней точки потолка не менее 130 мм и ставим метку. Затем через полученную метку проводим горизонтальную линию по периметру стен. Нанести ее можно строительным уровнем и карандашом, также можно воспользоваться малярным шнуром, что упростит и ускорит процесс.

После этого нам нужно нанести на самом потолке линии расположения несущих шин. Отступаем от стены 40 см и прочерчиваем линию расположения траверсов (учтите, что траверсы располагаются перпендикулярно рейкам). Все последующие линии наносим с шагом 100 см. На полученных линиях отмечаем точки расположения подвесов с шагом 70 см, отступив от стены 20 см. На этом разметка готова.

Теперь выполняем крепление декоративного уголка по периметру стен. Вначале измеряем длину стен и нарезаем декоративные пристенные уголки ножницами по металлу, согласно полученным размерам. Готовые уголки выравниваем по намеченной линии и крепим по периметру помещения саморезами или дюбелями, расположив их с шагом сантиметров 30-40. В углах профиль можно, в принципе, не резать под 45 градусов, а расположить внахлест, что несколько проще. Но чтобы окантовка смотрелась более аккуратно, лучше все же отрезать края в стусле.

Надо сказать, что к прочности установки уголка особых требований нет, так как он не выполняет несущую функцию, а лишь скрывает щель между рейками и стенами. Кроме того, уголок служит ориентиром горизонтальной плоскости. Поэтому все, что от него требуется – это выдерживать собственный вес.

Далее в обозначенных точках крепим регулируемые подвесы. Для этого вначале просверливаем отверстие по размеру дюбеля, затем прикладываем подвес к отверстию и фиксируем его дюбель-гвоздем. После установки подвесов приступаем к установке несущих шин. Нарезаем траверсы согласно расстоянию между противоположными стенами. Единственное, обязательно обеспечиваем зазор между стеной и торцом траверса в 5 мм, т.е. длину несущей шины делаем на 10 см меньше расстояния между стенами. Это позволит избежать деформации, вызванной температурным расширением.

Подготовленные траверсы цепляем за крючки подвесов. При помощи регулируемых подвесов выравниваем положение траверсов так, чтобы они на несколько миллиметров возвышались над окантовкой по периметру стен. На этом наш каркас готов, теперь осталось обшить его панелями. Вначале измеряем расстояние между стенами и нарезаем декоративные панели электролобзиком или ножницами по металлу.

На участках расположения светильников нам необходимо сделать отверстия соответствующих диаметров. Проще всего их высверлить коронкой. Если коронки нет, чертим круг на участке расположения светильника, затем в центре просверливаем отверстие обычным сверлом. После этого берем ножницы по металлу и от центра вырезаем отверстие под светильник по контуру разметки.

Подготовленные рейки крепим к каркасу. Для этого заводим первую панель в направляющие и придавливаем к траверсам до щелчка. Так необходимо закрепить все рейки. В панели с отверстиями сразу вставляем светильники. Прибор фиксируем на пружинах-защелках. После установки светильника сразу же подключаем к нему клеммы (монтаж подвесного потолка предполагает, что электропроводка уже выполнена).

Если последняя панель не помещается по размеру, обрезаем ее по ширине. Затем обрезанный край заправляем в направляющие, а наружный придавливаем к траверсам. После установки панелей нарезаем декоративные заглушки и вставляем в пространство между рейками. Как и сами рейки, они просто защелкиваются и не нуждаются в дополнительной фиксации. На этом установка реечного потолка завершена.

Кассетный вариант – собираем «конструктор» и укладываем кассеты

Как мы уже говорили выше, конструкцию с закрытой системой следует монтировать абсолютно так же, как реечные потолки. По той же схеме крепим и кассеты к траверсам – просто придавливаем их до щелчка. Шаг траверсов должен соответствовать размеру кассет. Как правило, этот параметр составляет 600 мм.

Что же касается конструкции с открытой подвесной системой, то она собирается несколько иначе. Работу начинаем с подготовки следующих материалов:

• Т-образных несущих профилей;
• пристенных уголков;
• кассет;
• подвесов (используются такие же подвесы, как и для траверсов).

Как и в предыдущем случае, вначале наносим разметку по всему периметру помещения и крепим на прочерченной линии пристенные уголки. После этого приступаем к установке несущих профилей. Чтобы упростить задачу, натягиваем между уголками шнуры с шагом, равным шагу расположения профилей. Расстояние между профилями должно соответствовать размеру кассет, чтобы последние могли лечь на полки профиля.

Над натянутыми шнурами устанавливаем подвесы по описанной выше схеме. Затем нарезаем профили, согласно расстоянию между стен, и укладываем на уголки. Положение профилей выравниваем по натянутым нитям-маякам. Далее цепляем профили за крючки и выравниваем в горизонтальной плоскости по шнурам. После установки несущих элементов крепим промежуточные рейки, выполненные из таких же Т-образных профилей. Торцы реек вставляем в специальные отверстия, которые имеются в несущих шинах.

Расстояние между промежуточными рейками должно соответствовать расстоянию между несущими профилями, т.е. в итоге должны образоваться квадратные ячейки. В эти ячейки укладываем кассеты. Для установки светильников предварительно вырезаем в кассетах отверстия так же, как и в рейках.

Вот и вся информация об установке подвесных потолков. Напоследок отметим, что эта работа не только простая, но и очень увлекательная, напоминающая сборку конструктора. Поэтому обращаться за помощью к специалистам нет никакого смысла.