Монтаж электропроводки в квартире – электрика не нанимаем

При покупке жилья в новостройках или на вторичном рынке новоиспеченный владелец получает квартиру, оснащенную необходимым электрическим оборудованием. В только что сданной квартире владельца может не устроить расположение розеток, источников иллюминации, выключателей, в «возрастном» жилье проводка и электроприборы могут оказаться физически и морально устаревшими. Придется частично или полностью переделывать электроснабжение либо самостоятельно, либо трудом наемного электрика – в обоих случаях знания об основных принципах электромонтажа бытовой сети не станут лишними.

Прокладка кабелей – скрытая, наружная и ретро

Обычно электроразводку делают при первичной отделке квартир в недавно построенном доме или при проведении капитального ремонта жилья, который предусматривает полную замену проводки и всех электроприборов. В таких ситуациях в подавляющем числе случаев проводку прокладывают скрыто в специально подготовленных углублениях – штробах, или в пространстве между обшивкой (гипсокартон, панели) и основной стеной, если избран такой способ базовой отделки. Срытая прокладка электрокабелей выигрывает в эстетике, а благодаря применению надежных проводов и специальных гофрированных трубок, в которые они помещаются при монтаже, такой способ становится безопасным в эксплуатации и дает возможность замены кабелей при возникшей необходимости.

Реже проводку располагают открыто, поверх существующей финишной отделки, поместив кабели в пластиковых кабель-каналах. Так делают, если приходится заменять или добавлять провода, не нарушая существующий интерьер. Для полной замены электропроводки в квартире открытую разводку используют очень редко – чаще такой способ применим в отдельных комнатах при локальных электромонтажных работах, особенно производимых своими руками. Современные кабель-каналы выглядят неплохо, но в любом случае интерьер не украшают, поэтому открытая прокладка электрических кабелей менее предпочтительна в жилых помещениях. Плюсом этого способа считают минимальную трудоемкость и возможность внести коррективы в схему разводки проводов и расположения электроприборов в любой момент.

Третий способ, который повсеместно применялся раньше, а сейчас используется крайне редко, преимущественно в деревянных домах, заключается в фиксации открыто расположенных проводов к специальным диэлектрическим цоколям, прикрепленным к стенам и потолкам. Такая разводка наименее эстетична в современных интерьерах, но органически смотрится, если жилье отделано в ретро-стиле.

Способ прокладки проводов важен при составлении схемы разводки. При открытом монтаже кабелей их расположение относительно элементов интерьера менее значимо – их маршрут на виду, поэтому случайное повреждение проводки при бурении стены (потолка) маловероятно. Скрытая проводка предполагает невидимое расположение электрических коммуникаций, поэтому к составлению схемы их прокладки относятся ответственно, минимизируя риск повреждения кабелей в будущем.

Составление схемы разводки проводов – от щитка до конечных точек потребления

Электромонтажные работы любой сложности начинаются с составления схемы, которая поможет избежать ошибок при монтаже элементов разводки. На эскизе отражается план квартиры и расположение в каждом из помещений таких элементов электроразводки:

• выключатели и розетки;
• приборы иллюминации (основные и дополнительные);
• распределительные (распаечные коробки);
• дополнительные автоматы, устанавливаемые перед мощными электроприборами;
• распределительный щиток (если проект предусматривает его установку в пределах квартиры);
• маршрут прокладки проводов основной бытовой сети и расположение дополнительных кабелей, идущих от щитка к электрооборудованию высокой мощности (плиты, бойлеры, электрокотлы).

Выключатели располагаются так, чтобы они без проблем были найдены домочадцем при входе в неосвещенное помещение. Современный стандарт – 60-70 см над полом в 15-20 см от дверного проема. Обычно выключатели монтируют справа, но для левшей будет удобнее левостороннее расположение. Установленные так выключатели легко обнаруживаются даже в полной темноте (стоит лишь немного отвести в сторону опущенную руку). Стандарт расположения возле дверного проема на высоте 150-160 см считается устаревшим и рассчитан на выключатели старого образца с маленькой клавишей, требующей приложения большего усилия при пользовании.

Условно размещая на стенах розетки и отмечая места установки на схеме, учитывают количество электроприборов, которые могут использоваться в этой комнате одновременно, а также расположение блоков бытовой электротехники (например, компьютер и дополняющая устройство оргтехника). Монтируется такое количество розеток, чтобы для каждой единицы энергопотребления был индивидуальный разъем. Это позволит избежать применения переносок и тройников, что многократно повысит безопасность пользования электросетью. Планируя количество розеток, лучше «подкинуть» одну-две единицы на комнату про запас, ведь число используемых приборов-потребителей электричества со временем наверняка изменится, причем в большую сторону.

В современных интерьерах освещение очень разнообразно – устанавливаются различные варианты основных источников света, дополнительных светильников и подсветок, поэтому единых рекомендаций по поводу расположения осветительных приборов быть не может. Однако при планировке иллюминации обязательно учитывается потребность помещений в качестве и количестве света, исходя из их функционального предназначения.

В распределительных коробках сходятся и замыкаются в определенном порядке все провода, обслуживающие электрооборудование, расположенное в каждом помещении, а также питающий кабель, идущий из предыдущей комнаты или непосредственно от щитка. Выбирая оптимальное место для монтажа распаечных коробок, учитывают расположение розеток, выключателей и приборов освещения (чтобы расход кабеля был минимальным), удобство прокладки проводов. Важно, чтобы распределительные коробки были легкодоступны для ревизии, но недосягаемы для детей и малозаметны, поэтому эти элементы разводки чаще оборудуют где-нибудь в углу или за оконной шторой непосредственно под потолком.

Кроме основной разводки, может понадобиться прокладка отдельных кабелей, идущих мимо распаечных коробок напрямую к мощному электрооборудованию. Для этих кабелей прокладываются индивидуальные маршруты непосредственно от силового щитка, не пересекающиеся с обычными проводами бытовой электросети. Каждый из таких проводов подключается через автоматический выключатель, рассчитанный на мощность эксплуатируемого электроприбора. Обычно «автомат» устанавливается в щитке, если же такой возможности нет, не будет ошибкой разорвать цепь непосредственно перед плитой или бойлером, вмонтировав выключатель в стену.

Маршрут прокладки проводов на схеме обозначается согласно кратчайшему пути от распределительной коробки к каждому потребителю. Но кабели прокладываются не хаотично – они располагаются строго горизонтально или вертикально в зонах, где вероятность их повреждения наименьшая. Соблюдаются расстояния в 15-20 см от дверных и оконных проемов при вертикальной прокладке кабелей и 10-15 см от потолка при горизонтальной разводке. Правильно проводить индивидуальный провод от распаечной коробки к каждой розетке, хотя допускаются горизонтальные «перекидки» между рядом расположенными розетками при достаточном сечении жилы кабеля и малой мощности подключаемых в этой зоне электроприборов (телевизоры, оргтехника).

Подбор необходимого электрооснащения – правильно и экономно

Одним из плюсов составления подробной схемы электрической разводки является возможность точно определить нужное количество необходимых устройств и проводки. Предварительный подсчет всех элементов электроснабжения квартиры поможет избежать многочисленных походов в специализированные магазины с целью дополнительного приобретения недостающих элементов или их замены более подходящими.

Первым делом определяем длину и сечение проводников, необходимых для разводки электричества. Сечение жил рассчитываем по максимальной нагрузке, которая предполагается на определенный участок кабеля. Чтобы не переплачивать, приобретая слишком мощный провод, ориентируемся на такие критерии. Для подключения выключателей для освещения обычно достаточно жилы сечением 0,75 мм, хотя многие перестраховываются и монтируют для этих целей кабель с проводником 1,5 мм.

Для обычных розеток используется провод с жилой 2,5 мм. Этого сечения жилы вполне достаточно для подключения к сети большинства бытовых электроприборов, оборудованных штекером, без риска возникновения высокой нагрузки на проводник, его нагрева и расплавления. Для приборов с высокой потребляемой мощностью, что подключаются непосредственно от щитка, используют кабель с жилой не менее 4 мм.

Имеет значение металл, использованный для изготовления проводника. Кабели с алюминиевой жилой используют все реже – они легко повреждаются при монтаже из-за хрупкости алюминия и подвержены окислению, особенно в местах их соединений между собой и контактами розеток или выключателей, что снижает их срок службы. Сейчас в приоритете кабели с медным проводником – медь эластична, поэтому ее сложнее случайно повредить, металл имеет меньшее сопротивление и медленнее окисляется. Недостаток медного кабеля – только в его стоимости, что раза в полтора выше, чем у алюминиевого провода при идентичном сечении проводника.

Использовать в разводке алюминиевые провода одновременно с медными крайне не желательно – в местах их соединений в распределительных коробках усиленно происходит окисление металлов, особенно при повышенной влажности.

При подборе розеток обращайте внимание на материал изготовления цоколя – керамическая основа надежнее пластиковой, к тому же она гарантированно не горюча, чего не скажешь о полимере. Предпочтительней монтировать сдвоенные розетки – их цена выше «одиночек» незначительно, но дополнительный разъем для подключения электроприборов окажется не лишним. Для двойной розетки нужна одна монтажная коробка и один питающий провод, поэтому сдвоенность устройства на сложность монтажа никак не повлияет.

Выключатели выбирают из того же модельного ряда, что и розетки, чтобы в интерьере было их визуальное сочетание. При многорежимном освещении используются двойные или тройные выключатели, подключающие к питанию блоки иллюминации по отдельности. Интересен вариант установки выключателей с плавной регулировкой интенсивности освещения, позволяющие использовать осветительные приборы максимально экономно.

Штробление стен и внешние кабель-каналы – как провести кабели?

Если скрытая разводка осуществляется перед монтажом фальш-стен из гипсокартона (навесных потолков из ГКЛ) сложностей не возникает. Достаточно закрепить гофрированные трубки с помещенными в них проводами к стенам или перекрытиям, для чего используются самые разнообразные подручные приспособления в роли фиксирующих хомутов. При закладке кабелей закрытым способом в базовой стене возникают сложности – приходится выполнять штробление стен (процесс трудоемкий и зачастую слишком пыльный).

Кроме канавок для проводов, необходимо изготовить углубления под установку монтажных и распределительных коробок, которые монтируются заподлицо со стеновой поверхностью. На самом деле сложность штробления и его скорость напрямую зависят от используемого инструмента. Если готовить углубления болгаркой, особенно в закрытой или плохо проветриваемой комнате, проблемы действительно возникнут – через каждую минуту работы придется полчаса ожидать оседания пыли. Профессионалы для этих целей используют штроборез – специальную фрезу, оснащенную пылесборником. Этот электроинструмент позволяет изготовить штробы в любом стройматериале, причем быстро и без пыли.

Промежуточным вариантом станет использование перфоратора с полукруглой насадкой. Этот инструмент наиболее приемлем для изготовления штроб при прокладке скрытой электропроводки своими руками, что в частном доме, что в квартире. Перфоратор сейчас есть в арсенале любого домашнего мастера, а приобрести необходимую насадку – не проблема. К тому же перфоратор понадобится и для приготовления ниш под монтаж коробок, но здесь пригодится другое приспособление – алмазная круговая фреза (коронка).

Закончив штробление и изготовление углублений под коробки, в штробы укладываем необходимый по сечению кабель, фиксируя его алебастром или хомутами. Затем заводим «хвосты» проводов в коробки и «сажаем» последние в приготовленные гнезда на гипсовую штукатурку или тот же алебастр. Остается выполнить необходимые соединения в распределительных коробках, установить выключатели, розетки и иллюминацию и подключиться к питанию в щитке к соответствующему автомату. Заделка штроб производится при последующей отделке потолков и стен.

Монтаж открытой проводки крайне прост.

1. По схеме прокладки кабелей отчерчиваем ориентировочные линии, согласно которым монтируем (фиксируем дюбелями) основания кабель-каналов.
2. В установленные короба закладываем провода с учетом оставления достаточных «хвостов» для подключения в распределительной коробке и к электроприборам.
3. Кабель-каналы закрываем крышками (защелкиваем) и производим необходимые подключения.

Не лишним будет напоминание, что все манипуляции с проводкой и электроприборами производятся при выключенном питании (автоматы в щитке).