npkpmz.ruПатентованная технология индивидуального строительства и экологии – ТИСЭ, разработанная Р. Яковлевым, дает возможность сооружать надежные свайно-ростверковые основания для различных по массе, геометрическим параметрам и назначению построек. Фундаменты по этой методике обустраиваются силами домашних мастеров, но с обязательным применением специнструмента.
ТИСЭ как универсальное основание для частного дома
Фундамент ТИСЭ представляет собой сочетание классических свайных и столбчатых конструкций. Суть технологии в следующем. Используемые сваи имеют на своих концах куполообразные (полусферические) уширения, которые позволяют сооружать прочные основания почти на любых типах почвы, включая и пучинистые. Такие особые опоры, по сути, «вырастают» из земли. Некоторые домашние умельцы сравнивают рассматриваемую нами технологию с процессом забивания гвоздей шляпкой вниз.
Наличие расширения на концах свай исключает опасность их выталкивания из почвы во время ее сезонных деформаций. Ростверк конструкции делается по оголовкам таких сверхнадежных опор-столбов. В результате получается по-настоящему прочный универсальный фундамент, способный выдерживать тяжелые дома из любых материалов высотой до 2–3 этажей. Это выгодно отличает его от обычного свайного основания, которое теоретически можно сделать более надежным, если соорудить внизу каждой опоры армированную прямоугольную пластину – подошву. Результат будет великолепным. Но при этом существенно увеличатся трудозатраты на проведение земляных работ. Под все без исключения опорные элементы придется рыть скважину немалых размеров.
При использовании ТИСЭ подобной проблемы не возникает. Требуемое расширение (многие называют его утолщением, что не меняет сути) создается специальными лезвиями. Они подсоединяются к особому буру, изготавливаемому по патенту Яковлева. Указанные лезвия и образуют необходимое полусферическое расширение в земле. Бур с регулируемым открывающимся ножом стоит 5–10 тыс. рублей. Конкретная цена зависит от диаметра инструмента. Финансовые затраты на авторский инструмент полностью окупают себя за счет значительного снижения объема земляных работ.
Таким образом, фундамент по технологии Яковлева возводится с минимальными денежными затратами, обладает высокой стойкостью против сил пучения, сводит к минимуму опасность образования неравномерных просадок жилого здания. Недостатки ТИСЭ – необходимость приобретения фирменного бура и невозможность качественного армирования всего основания. Второй минус имеет огромное значение. Утолщение на конце сваи не поддается армированию, а значит, всегда остается риск разрушения расширения в процессе эксплуатации дома.
Рассчитываем фундамент и учимся пользоваться буром
Основание по рассматриваемой методике несложно обустроить своими руками. Здесь важно лишь правильно выполнить расчет фундамента и научиться пользоваться авторским буром. Об этом и поговорим. Принцип расчета основания прост. Сначала определяем нагрузку от жилого здания, а потом на основании полученных данных высчитываем требуемое число свай с конкретным несущим потенциалом. Расчет общей массы дома выполняем, ориентируясь на информацию, приведенную ниже.
Мастерам-самоучкам можно не заморачиваться с выбором данных из таблицы. Разрешается пользоваться средними показателями нагрузок для домов, строящихся из разных материалов:
- 1800 кг на каждый квадрат площади постройки каркасного типа либо жилого здания из древесины;
- 2000 кг для домов из газо- и пенобетона;
- 2400 кг для строений из ракушняка и кирпича.
Умножаем указанные величины на запланированную площадь дома. Получаем его общую нагрузку. А затем это значение умножаем на 1,3–1,4 (специальный коэффициент), чтобы определить запас прочности здания. Именно последний и покажет нам нагрузку, передаваемую через сваи на фундамент. Далее выбираем нужный диаметр свай по табличке, приведенной ниже.
Сваи обязательно ставим в местах примыкания стен будущей постройки, а также по ее углам. Между этими основными опорами, кроме того, монтируем дополнительные столбы. Дистанцию между ними выдерживаем в пределах 1,5–3 м. Составляем схему установки свай. По ней мы и будем ориентироваться в процессе выполнения фундаментных работ.
Теперь разберемся, как грамотно использовать фирменный бур для обустройства свайно-ростверковых оснований. Конструктивно он представляет собой своеобразную емкость, которая располагает особым составным дном, сформированным пластинами. На последние под заданным углом устанавливаются четыре ножа (их приваривают). Эти лезвия при бурении, выполняемом вручную, взрыхляют почву.
Схема использования бура такая. Ставим инструмент на грунт (в месте, где будем монтировать сваю), прокручиваем его вокруг оси 3–6 раз, вынимаем приспособление, вытряхиваем землю, попавшую в корпус устройства. Затем повторяем описанную процедуру. Технология достаточно утомительная, но совсем не сложная. Для проведения таких работ нужно иметь некоторую физическую выносливость. Масса самого бура равняется 8–10 кг. Опускать и поднимать его приходится довольно-таки часто. Можно и умаяться. Зато не нужно тратиться на вызов техники для бурения скважин. Больше всего проблем возникает в случаях, когда приходится проделывать ямы в плотном глинистом либо в каменистом грунте. Здесь придется хорошо попотеть.
Пробуриваем скважины – строго соблюдаем авторскую технологию
Работы начинаем с очистки площадки. Выкорчевываем деревья, кустарники, пни, корневища растений, убираем мусор. Если фундамент возводится на почвах, склонных к просадкам, снимаем верхний пласт грунта, засыпаем вместо него слой любого нерудного материала (например, щебня или песка). Размечаем участок по ранее составленной схеме, выбирая места для установки свай. Наше жилое здание станет опираться на висячий столбчатый ростверк. Поэтому для каждой его стены (несущей) следует вынести три оси в пятно застройки. Две из них пойдут по внутренней и наружной граням ростверка, третья – по центру опорных элементов.
Для разметки необходимо изготовить по две обноски для каждой из имеющихся стенок. Не пугайтесь. Обноски – это обычные колышки-стойки из древесины, устанавливаемые вертикально, соединенные друг с другом горизонтальными планками. В качестве последних обычно используются доски толщиной 5 см. Колышки мы ставим в 150 см от углов дома. Потом выравниваем горизонтальные планки (уровень должен быть строго одинаковым). Аналогичным образом монтируем колышки на участках, где станут располагаться внутренние стены дома.
Каркас обноски разрешается монтировать с зазорами. Совсем необязательно делать из планок сплошную конструкцию.
Отмечаем на обноске нулевой уровень. Обозначаем его посредством гладких брусков. Их верхняя часть как раз и будет указывать на нужный нам уровень. Далее намечаем на брусках положение трех шнуров. Они покажут нам центральную ось и внешний и внутренний периметры каждой из стен. Вбиваем в бруски гвозди. Натягиваем по ним шнуры. Точки их пересечения в углах укажут на места расположения центральных осей опор. Именно здесь мы и станем бурить скважины:
- Выкапываем лопатой неглубокие (25–40 см) ямки.
- Устанавливаем в одну из лунок авторский инструмент.
- Производим бурение по уже описанной нами технологии, надавливая на бур.
- Аналогично поступаем с остальными ямками.
Когда бур дойдет до отметки, где должно быть расширение, перестаем оказывать давление на инструмент. Он без лишней нагрузки начнет куполообразно выкрашивать грунт, создавая требуемое утолщение. Важно! Периодически достаем инструмент из лунки и высыпаем из его корпуса забившуюся почву. Глубину ямы контролируем штангой бура. Кроме того, в обязательном порядке проверяем вертикальность скважины, используя пузырьковый уровень. Совет: при бурении твердых почв проливаем их обычной водой. Инструмент в увлажненный грунт будет входить намного легче. Рекомендованный диаметр уширения для тяжелонагруженных домов равняется 0,6 м, для легких строений – 0,4–0,5 м.
Делаем сваи, армируем и заливаем конструкцию – все просто и понятно
Сваи для строительства описываемого фундамента, которые выполняют функцию опалубки, допускается изготавливать из разных материалов. Обычно их делают из рубероида. Отрезаем часть от рулонного материала, скручиваем ее в цилиндр, фиксируем самодельную сваю скобами строительного степлера, а потом дополнительно обматываем ее проволокой. Если возиться с рубероидом нет охоты, используем в качестве опалубки полимерные либо асбестоцементные трубы.
Устанавливаем сваи в пробуренные скважины. Высоту опор берем на 6–7 см выше запланированного уровня ростверка (его подошвы). Затем осуществляем армирование свай. Выполняем его по вертикали и в поперечном направлении. Здесь есть несколько нюансов. Вертикальное усиление производим рифленкой – изделиями из металла периодического профиля толщиной 0,8–1,4 см, поперечное – гладкими кольцевыми либо квадратными прутками 0,6–0,8 см.
Устанавливаем собранные металлические каркасы в опалубки, смешиваем бетон и приступаем к его заливке. Процесс непростой. Опалубка обычно имеет небольшой диаметр, попасть струей бетонной смеси в нее затруднительно. Придется постараться. Схема заливки будет такой:
- Наполняем трубы бетоном наполовину.
- Берем глубинный вибратор, уплотняем смесь.
- Заливаем бетоном оставшуюся незаполненной часть опалубки.
- Повторно вибрируем смесь.
Сверху желательно засыпать отлитые столбики опилками либо мелким песком. В первые 2–3 дня застывания раствора его следует увлажнять.
Сооружение ростверка – финал работ
После заливки свай начинаем обустраивать ростверк ТИСЭ-основания. Палубы (щиты) для него делаем из фанеры или обрезной доски. Оборачиваем эти изделия полиэтиленовой пленкой, сбиваем их в одну конструкцию гвоздями. Далее прорезаем в собранных палубах проемы для свай. Монтируем щиты на последние, фиксируя их стойками Н-образной формы на требуемой высоте.
Устанавливаем боковую опалубку – вертикальную, сбитую из досок. К нижнему щиту крепим ее саморезами. Затем с помощью арматуры усиливаем опалубку для ростверка, после чего конструкция заливается раствором бетона. Нюанс. В процессе строительства деревянных домов перед бетонированием ростверка закладываем в него шпильки, болты и прочие закладные детали, которые нужны для сооружения обвязки постройки.
Ждем застывания опалубки. При необходимости проливаем ее водой в первые дни. Когда бетон затвердеет, гидроизолируем ростверк. Обрабатываем его битумной, полимерной либо эпоксидной мастикой или же наплавляем поверх конструкции рулонный материал, покрытий битумом. Также влагозащиту ростверка можно произвести штукатуркой на основе водостойких компонентов. Выбор за вами.
Висячий ростверк дает возможность организовать в доме подпол. Чтобы защитить его от осадков, ветра, проникновения животных, имеет смысл закрыть нижние части конструкции листовыми изделиями, кирпичной кладкой либо специальным цокольным сайдингом. Их монтаж не вызывает проблем. Такие облицовочные мероприятия требуют минимума времени.
Дополнительно рекомендуется оснастить основание ТИСЭ отмосткой. Она защитит сооружение от талых и ливневых вод. Своими руками ее сможет сделать любой умелец. Здесь нужно учесть лишь пару советов. Ширина отмостки берется больше кровельных свесов на 10–12 см. Монтируется она с уклоном наружу на уровне 6–7 градусов.
Изучайте технологию Яковлева, приобретайте фирменный бур и стройте надежный фундамент для дома на любых типах грунта. Удачи!
