Визитная карточка дома – ворота откатные

Ворота – визитная карточка вашей усадьбы. В идеале они должны совмещать такие разные понятия, как удобство и красота. В устройстве откатных ворот воплощены оба этих качества. А самое интересное, что сделать их можно и своими руками.

Популярные откатные системы – краткий анонс

Основной признак откатных ворот скрыт в их названии, полотно при открытии уходит в сторону – откатывается. Конструкция этих ворот позволяет сэкономить драгоценные квадратные метры. Учитывая цены на землю, это весомый аргумент. А еще такие ворота легко вписываются в дизайн любого заграждения. Кстати, это общее название целой группы запирающих устройств. На самом деле различают как минимум три группы таких механизмов.

Подвесные откатные ворота занимают почетное третье место в рейтинге подобных конструкций. Встречаются в старых цехах еще советской постройки, на охраняемых территориях. Их особенность – металлическая балка, проложенная по верху проема, к которой крепятся роликовые механизмы и полотно самих ворот. Достоинства – надежность и долговечность. Недостатки – финансовые вложения и ограниченная высота проходящего через такие ворота автотранспорта.

Рельсовые ворота. То есть полотно откатывается в сторону по проложенному в земле рельсу. Их достаточно легко изготовить самостоятельно. Именно эти конструкции чаще всего устанавливают на приусадебных участках. Правда, не обходится и без негатива – рельс всегда будет немного выступать и нуждаться в регулярной очистке. Иначе осадки и уличный мусор, забившись в него, заблокируют движение полотна.

Ворота на направляющей балке. Второе название – консольные. Считаются самыми дорогими из откатных конструкций. Но при этом и самыми удобными. Проезд, перекрываемый такими воротами, не имеет ограничений по высоте. А сами они не зависят от погодных условий – полотно ворот перекрывает проем, выдвигаясь на опорной балке и не соприкасаясь с землей.

Таким образом, у каждой конструкции есть свои сильные и слабые стороны, и какой отдать предпочтение зависит от вас. Мы же расскажем, как сделать любую из них. Но договоримся сразу – без автоматики. Прокладка электролиний, установка управляющего устройства – это тема для отдельной статьи. Производители таких систем вообще снабжают свои изделия целыми брошюрами, описывающими установку.

От простого к сложному – рельсовые ворота

Главные элементы конструкции – рельс, полотно, ролики. Принцип работы тоже не отличается сложностью – в проеме укладывается рельс, по которому и передвигается полотно, установленное на ролики. Схема работы и определяет стоящие перед нами задачи:

• Укладка рельса;
• Изготовление полотна;
• Установка ворот на ролики.

И, как показывает практика, изготовление любого более или менее сложного механизма не обходится без чертежей. Они позволяют заранее определиться как с основными материалами, так и с комплектующими. Не исключение и наши ворота, передвигающиеся по рельсу.

С размерами, конечно, можно «поиграть». Ведь двух абсолютно одинаковых домовладений не существует. Итак, для сборки нам потребуется:

• Стальные профильные трубы – будущий силовой каркас и рама для самих ворот.
• Доски или металлический профиль – будущее полотно. Что использовать – зависит от основного заграждения.
• Ролики – размер зависит от направляющего рельса и веса полотна. Иногда нужны металлические изделия, иногда можно обойтись капролоном (разновидность пластмассы). И те, и другие продаются в строительных магазинах.
• Инструменты по металлу.
• Крепеж.

Начинается работа с укладки рельса. У нас в этом качестве используется квадратная труба 40*20*3 мм. Для жесткости зальем ее бетоном. Но даже в этом случае под неё нужно сделать основание. Благо вес конструкции небольшой, и можно ограничиться обычным ленточным фундаментом. При спешке рельс можно вдавить в незастывший раствор. Но лучше дождаться затвердевания бетона и посадить его на анкерные болты.

Следующий этап – создание полотна. Кстати, этот момент общий для всех конструкций. Правда, в консольных воротах есть небольшие отличия. Но об этом ниже. Основанием для створки послужит профильная труба (60*40*2 мм). Из неё собирается каркас, на который мы будем крепить обшивку – профиль или дерево. В роли крепежа можно использовать кровельные саморезы (для металлопрофиля) или болты – для дерева.

Ролики. В сечении они напоминают букву «Н» и крепятся по краям полотна. Выглядит это вот так:

Опорные столбы. К ним самим не предъявляется особых требований, так как они служат только для удержания ворот в вертикальном положении. Но придется их немного усовершенствовать – закрепим на них П-образную конструкцию, сваренную из трубы сечением 60*40*2 мм. Причем под верхней перекладиной установим еще один ролик:

После сборки всех деталей в единое целое у нас должна получиться следующая конструкция:

Как видите, конструкция и монтаж не отличаются сложностью. Следующие ворота откатные будут немного посложнее.

Ворота в воздухе – подвесной откатной механизм

Принцип действия подвесных сдвижных ворот напоминает шторку. В верхней части проема располагается направляющая балка – гардина, на которую с помощью роликов вешается створка-шторка. Но, несмотря на кажущуюся простоту, с реализацией этой идеи придется попотеть.

Опорные столбы, на которые приходится вся нагрузка (вес балки и самих ворот), можно возвести из кирпича или воспользоваться металлическими трубами. Последний вариант более простой. Его и рассмотрим. Итак, берем трубу диаметром 100 мм, длиной минимум 3,5–4 метра. Нужно, чтобы под верхней балкой, положенной на опоры, мог проехать автомобиль. Размеры труб заявлены с учетом того, что ее нужно будет вкопать в землю на 1,2 – 1,5 метра.

Столбы вкапываем строго вертикально и в нижней части заливаем бетоном, дополнительно уплотняем щебнем. На практике это выглядит примерно так:

Увеличить срок службы металлических столбов можно, если покрыть их защитной мастикой и заварить верхние и нижние торцы. Это предотвратит попадание воды внутрь изделия и убережет от появления ржавчины.

Несущая балка – следующий по значимости элемент конструкции. Для нее нам понадобится специальный профиль или швеллер в форме буквы «Н». Размер метиза зависит от веса ворот. К примеру, для полотна массой до 300 кг достаточно профиля сечением 40*35*2,5 мм. Основные требования к балке – жесткость (она не должна прогибаться) и длина, позволяющая воротам откатиться в сторону, полностью освободив проезд (для гаражей стандартными считаются 6 метров).

Сборка полотна не отличается от изготовления створки для рельсовых ворот. Но по размерам оно должно соответствовать следующим требованиям: перекрывать проем на 0,2 метра и чуть не доставать до почвы/пола (5 см). Для его передвижения/откатывания понадобится специальная фурнитура:

• Консольные ролики (двух будет достаточно);
• Кронштейны для монтажа направляющей (4 шт.);
• Ограничители.

Установка опор и направляющей балки не отличается сложностью. Для полотна любого размера достаточно двух роликовых тележек (особенно при жестком каркасе). Расстояние между ними зависит от габаритов створки.

Первым делом срезаем у кареток основания, а ролики привариваем к каркасу полотна. После чего вставляем полотно в верхнюю балку. Чтобы ворота не выехали за пределы балки, ее торцы с обеих сторон завариваем.

Еще одна мера предосторожности – это ограничители, специальные заводские изделия, которые нужно установить в верхней и нижней части полотна. Они не позволят воротам раскачиваться при сильном ветре. Впрочем, для этих же целей можно приварить обычную арматуру на щели направляющей балки.

Кстати, эти ворота часто делают с калиткой. Для этого вырежем в полотне дверной проем и усилим его квадратной трубой. Каркас для калитки собираем из неё же и привариваем к ней дверные петли. Вторую половинку петель крепим к трубе, усиливающей вырез в основном полотне. Зашиваем каркас калитки по тому же принципу, что и ворота.

Консольная конструкция – вершина эволюции откатных ворот

Самодельные консольные ворота не застревают снизу, не имеют ограничений сверху. Створка этих ворот не контактирует с поверхностью, а передвигается с помощью консольных роликов и направляющей балки. Причем один край полотна не имеет опоры и подвешен в воздухе. Но за все нужно платить. В нашем случае временем и деньгами. Но и результат того стоит.

Начнем работу над консольными воротами с подготовки деталей. Нам понадобится:

• Верхний кронштейн с роликами;
• Роликовая опора (перевернутая каретка);
• Подставка;
• Направляющая балка;
• Концевой ролик и его улавливатель.

Хоть и говорится, что эти ворота мы изготавливаем самостоятельно, но все же эти элементы лучше приобрести в строительном супермаркете. Это значительно сэкономит время. Впрочем, токари, при наличии материала и оборудования, могут обойтись и своими силами.

Ворота этой конструкции не обойдутся без заливки фундамента. Дело в том, что к нему крепится консольная выдвижная балка, и он призван компенсировать её вес. Некоторую сложность добавят металлические конструкции, монтирующиеся в бетон и предназначенные для крепления консоли.

По своей сути это ленточный фундамент, в который закладываются усиленные опоры под роликовую каретку. В него же устанавливаем опорные стойки. К этим столбам привариваем верхние ролики – ограничители. Они зафиксируют полотно и не позволят ему раскачиваться при непогоде. Фундамент заливается ниже точки промерзания, а по длине равен половине проема. Усиливается основание как всегда арматурой. Отличие – швеллер, который мы положим сверху. Он должен находиться на одном уровне с грунтом.

К уложенному швеллеру привариваем резьбовые шпильки и на них устанавливаем платформы с роликами. Иногда каретки приваривают сразу к упору, но в итоге это выйдет боком – фундамент даст усадку, и ворота заклинит. Правильная схема сборки приведена ниже:

Заливка фундамента, установка роликовых опор и стоек – это самая трудоемкая и сложная работа. Следующий этап – сборка самих ворот. В отличие от рельсовых и подвесных систем они должны быть оборудованы противовесом. Для этого изначально делаем раму для полотна в 1,5 раза больше проема (материал тот же, что и в предыдущих случаях – квадратная труба сечением 60*40*2 мм). Снизу к ней крепится профиль разрезом вниз – ворота должны скользить по установленным на швеллере кареткам. Саму раму можно зашить металлопрофилем, доской или украсить коваными узорами.