Беседка с мангалом – мясо на огне в любое время года

Возможность отдохнуть на свежем воздухе – одно из несомненных достоинств дач и загородных домов. Беседка, покупная или построенная своими руками, сделает такое времяпровождение еще и комфортным. Об их многообразии и пойдет речь.

Стройматериал для беседки – сильные и слабые стороны

Сегодня на дачных и приусадебных участках встречаются беседки, возведенные из кирпича, камня, дерева и даже сотового поликарбоната. У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы. К примеру, поликарбонат не защитит от солнца, а в закрытых беседках создается еще и парниковый эффект.

Наиболее распространены строения из камня (кирпича) и дерева. Первый вариант отличается долговечностью и надежностью. В беседке из камня можно без проблем установить металлический или кирпичный мангал. К легковоспламеняющейся деревянной постройке требования пожарной безопасности гораздо строже.

Вместе с тем кирпичных беседок все же меньше, чем деревянных. Объяснение простое – цена, сложность строительства и доставки материалов. Под кирпичную беседку потребуется заливать полноценный монолитный или ленточный фундамент. Затраты на такое основание нередко превышают стоимость всей деревянной беседки. А ведь потребуется еще немало времени, чтобы возвести кирпичные стены. Или снова потратится – уже на зарплату каменщику.

Неудивительно, что деревянные беседки более популярны. Остановимся на них. Цена на пиломатериалы гораздо лояльнее. Плюс для работы с деревом не требуются какие-то особые навыки, да и расходные материалы (гвозди, скобы, саморезы) обойдутся дешевле раствора на основе цемента. Кроме того, дерево придаст постройке атмосферу теплоты и уюта.

Строительство деревянной беседки начинается с эскизов и подбора материала. Различают постройки, возведенные из оцилиндрованного бревна и бруса. В том или ином виде они присутствуют в каждой деревянной беседке. И, конечно, у каждого из этих материалов, есть свои плюсы и минусы.

Например, оцилиндрованные бревна поставляются полностью готовыми к сборке – в них вырезаны пазы, а древесина обработана антисептиками и противопожарными растворами.

Цена такого материала начинается от 8 500 рублей за 1 куб (диаметр –180 мм). Для сравнения стоимость бруса 100x150 мм начинается от 7 500 рублей, и работать с ним не намного сложнее.

Брус это пиломатериал, который одинаково часто используется при строительстве домов, бань, гаражей, беседок.

Как правило, из бруса делают каркас для будущей беседки, но иногда он служит основным материалом для стен.

Основа основ – выбираем фундамент

Какой бы материал для беседки вы ни выбрали, ее строительство начинается с фундамента. Различают немало способов устроить основание: забить железобетонные или закрутить металлические винтовые сваи, поднять кирпичные или бетонные столбики, залить ленточный или монолитный фундамент.

К примеру, на участке со сложным неровным грунтом наилучший вариант – свайный фундамент. Можно использовать железобетонные сваи, но работать с ними довольно. Забить сваи из бетона вручную явно не получится. А аренда строительной техники обойдется недешево. Лучше остановиться на винтовых. Закрутить их по периметру строительной площадки можно за день. Винтовые сваи позволяют начать строительство хоть на склоне холма. Регулировка уровня чашек (оснований) не представляет сложности.

Следующий вариант – ленточное основание, пожалуй, самое популярное. Оно требует больше сил и денег. Предстоит выкопать траншею, выложить на ее дне подушку из песка и гравия, сделать опалубку и армирующий пояс. Но зато такое основание выдерживает вес не только деревянных, но и кирпичных конструкций.

Монолитные фундаменты. Солидные, закладывающиеся на глубине не менее чем 1,5 метра (выдерживают конструкции из натурального камня), и малозаглубленные. Правда, по цене такое основание превзойдет и ленточный и винтовой фундамент.

Нельзя сказать, что один фундамент лучше другого. Все зависит от ландшафта участка и предполагаемой конструкции беседки. Для легкой беседки достаточно свайного фундамента. Но стоит добавить в конструкцию кирпичную стену – основание для казана и барбекю, и выбор будет уже между монолитным и ленточным основанием. Впрочем, в большинстве случаев последнего вполне достаточно.

Кирпичный мангал в беседке – строим сами

В отличие от металлического мангала строительство кирпичного обойдется дороже и займет больше времени. Но и пользы от него будет больше. В конструкцию кирпичной жаровни с барбекю можно добавить встроенный казан, коптильню и т. д. Но главное – такой мангал можно использовать, как печь. Нагревшийся кирпич обеспечит плюсовую температуру даже в холодное время года.

При установке мангала в деревянной беседке обязательно соблюдение правил пожарной безопасности. От жаровни до деревянных конструкций выдерживается не менее 0,5 метра. При защите дерева негорючим материалом – 25 см.

Возведение мангала начинается с чертежей. Остановимся на несложном эскизе. Строительство такой конструкции не потребует особых навыков, только внимательность и аккуратность.

Первый шаг – подготовка основания. Этим лучше заниматься на стадии возведения фундамента для беседки. По большому счету его обустройство мало чем отличается от ленточного фундамента. Нужно вырыть котлован (глубина – 0,5 метра), усилить его арматурой и залить бетоном. Набирает прочность такое основание примерно 14 суток. Это время мы используем, чтобы подготовить необходимые материалы (если не сделали этого раньше):

• Армирующие материалы (проволока для кладки, арматура);
• Песок, цемент, кирпич;
• Оцинкованные уголки;
• Глино-шамотная смесь;
• Известь.

После того как фундамент готов, приступаем к выкладке мангала. Предварительно «на сухую», т. е. без раствора. Это поможет нам понять, где пройдут швы и как лучше выложить углы (целым кирпичом, четвертями или половинками).

Следующий этап – первый ряд кирпича. Выкладывается он на слой гидроизоляции – рубероида (материал, слишком хорошо впитывает влагу). Раствор замешивается из цемента, песка, извести в пропорциях 1х3х0,25. Следующие ряды кирпичей кладем в шахматном порядке, начиная с угла. Горизонт регулярно проверяем уровнем. Впрочем, этот состав подойдет только на первые «холодные» углы. В дальнейшем лучше перейти на глино-шамотную смесь (цена от 300 рублей за 20 кг). Подняв кладку на полметра, приступаем к выкладке основания – оно укладывается на арматуру или лист железа. Кстати, для выкладки арок и проемов сделайте шаблоны из гипсокартона.

В принципе, основание это единственный сложный момент. В дальнейшем на него можно поставить металлический поддон для углей. Для решетки вмонтируйте в кладку оцинкованные уголки (или сделайте упоры из кирпичей).

На выходе у нас получится примерно такая конструкция:

На фото мангал изображен вне беседки. В помещении, конструкцию нужно будет дополнить вытяжкой. Но об этом чуть позже.

Идеальная беседка – решаем, какой она будет

Итак, наша беседка будет построена из дерева (сосны и лиственницы) и стоять будет на ленточном фундаменте. Осталось определиться с тем, какой она будет. Пойдем от наших потребностей:

• В беседке должно быть тепло, сухо, светло.
• Размеры. Поговорка «в тесноте, да не в обиде» теряет свою актуальность.
• Долговечность.
• Наличие мангальной зоны, барбекю.

Среди дачников и владельцев частных домов пользуется популярностью беседка с мангалом. Причем речь идет о солидном стационарном изделии, нередко кованом или кирпичном. Правда, в такой постройке нужно будет обязательно установить вытяжку – вентиляцию.

Итак, нам предстоит залить основание, собрать брус в беседку, застелить пол и кровлю, электрифицировать ее и установить вытяжку. Начнем строительство с фундамента. Благо в устройстве ленточного основания нет ничего сложного, а сам процесс подробно описан на нашем портале.

Спорный вопрос – размеры. Обратимся к примеру фабричных изделий. Самые продаваемые постройки – 15–18 кв. метров. Возьмем среднее и зальем основание для сооружения в 16 квадратов. В такой беседке может с удобством собраться большая компания друзей. Следующий этап – строительство каркаса, а вот ему придется уделить больше внимания.

Поднимаем каркас – последовательность действий

Возведение деревянной беседки начинается с подбора древесины. Но мы уже определились – на пол и лаги пойдут доски из лиственницы, а стены и деревянное основание крыши сделаем из сосны. В первую очередь обрабатываем заготовки противопожарными растворами и септиками. Рассчитать количество материалов и крепежных элементов помогут чертежи. Они же позволят оценить внешний вид будущей постройки. В качестве примера возьмем простую прямоугольную конструкцию, где мангал выложен из кирпича (как на фото выше).

Итак, первая операция – укладка бруса на фундамент. На бетон кладем слой гидроизоляции, после чего притягиваем дерево анкерными болтами. Сами брусья фиксируем между собой «в лапу» или «полдерева».

Отметим, что первый уровень бруса является образующим для всей конструкции. И его горизонт выставляем с помощью строительного уровня. После чего устанавливаем вертикальные стойки – опоры.

Подходит для этого брус сечением в 80–100 мм. В первую очередь устанавливаем угловые опоры, во вторую – промежуточные. К нижней обвязке их можно прибить гвоздями или закрепить с помощью металлических пластин. Стойку выставляем по вертикали и фиксируем временной распоркой. Следующий этап – верхняя обвязка.

При желании в проемы между стойками (опорами) можно установить оконные рамы или зашить их сотовым поликарбонатом.

Монтируем верхние доски «в паз». При этом важно выдержать горизонталь – от нее зависит крыша. Так что держим уровень под рукой.

Нам не страшен дождь и снег – строим кровлю

Крыша для беседки, пожалуй, самая важная часть. Ведь мы и начали строительство, чтобы можно было угостить друзей и родственников ароматным шашлыком без оглядки на погоду.

Сегодня при строительстве беседок популярны три вида крыш:

• Односкатная – простейший вариант, не отличающийся красотой.
• Двускатная – замечательно подходит для прямоугольных беседок, но их сложно вписать в ландшафт участка.
• Вальмовая – четырехскатная кровля, позволяющая проявить фантазию и придать постройке оригинальный вид.

Последний вариант считается оптимальным. Нередко с его помощью беседке придают вид буддийской пагоды.

Для ее строительства нам потребуется пиломатериал – брус 100х100 мм (будущий мауэрлат), рейки 30х30 мм (контробрешетка), доски сечением 50х100 мм (стропила и кобылки), карнизные и необрезные доски 30х100 мм (обрешетка), кровельный материал (металлочерепица или металлопрофиль).

По сути, вальмовая крыша состоит из четырех треугольников, вершины которых смыкаются в верхней точке. Первый этап в возведении крыши для беседки – замеры. На их основании делается эскиз и рассчитывается количество необходимых материалов. В качестве наглядного примера используем следующий рисунок:Он позволяет понять, какие элементы нужны для устойчивой кровли. А их количество зависит от размеров беседки. Но, как правило, расстояние между стропилами варьируется от 60 до 120 см – чем чаще, тем надежнее, правда, и тяжелее. Но перейдем к сборке:

1. Усиливаем верхнюю обвязку пятидесятимиллиметровой доской.
2. На обвязку укладываем брус мауэрлат (основание для стропильной системы).
3. Монтируем балку – стяжку. Она крепится к длинной стороне крыши на металлические уголки.
4. Вымеряем середину затяжек и ставим вертикальные стойки. Чтобы они сохраняли свое положение, временно фиксируем их подкосами. Поверх этих опор кладем коньковый прогон.
5. Ставим стропильные ноги – две с торцов сооружения (они называются диагональными). Срезаем их края под 45° так, чтобы они продолжали коньковый прогон.
6. Устанавливаем рядовые стропила – их количество зависит от длины крыши.
7. Крепим нарожники – одним концом прибиваем их к диагональным стропилам, вторым они ложатся на мауэрлат – брус-основание.
8. Прибиваем обрешетку. Не забудьте оставить проем для вывода вентиляционной шахты – вытяжки. Естественно, она должна находиться четко над мангалом.
9. Натягиваем гидроизоляционную пленку. Первоначально она фиксируется степлером, а в дальнейшем ее прижмет кровельный материал.
10. Раскраиваем металлопрофиль (на земле), после чего кровельными саморезами прикручиваем его к обрешетке, оставив выход для вентиляции.

Итак, мы залили фундамент, возвели мангал, беседку и крышу над ней. Единственное, что может испортить нам отдых – дым, поднимающийся от жаровни. А значит, не обойтись без вытяжки.

Отдых без дыма – оборудуем беседку вытяжкой

На самом деле устроить вытяжку для мангала можно тремя разными способами: приобрести фабричное изделие, продолжить кирпичную кладку жаровни, сводя ее в верхней части в конус, или сделать из металла. Первый вариант – неплох, цена на такие изделия «не кусается», но подобрать размеры для самодельного мангала бывает трудновато. Кирпичный дымоход символизирует надежность и долговечность, а вместе с тем дороговизну, затраты времени, труда. Рассмотрим последний вариант и соберем вытяжку из квадратной оцинкованной трубы – оцинковки и листового железа (при условии, что вы обладаете навыками сварщика).

В первую очередь беремся за рулетку – замеряем ширину, глубину мангала, высоту от его верхней кромки до кровли. Кстати, выступающая труба должна подниматься не меньше, чем на полметра выше конька. После чего рисуем проект и приступаем к его воплощению.

Итак, в первую очередь нам нужно собрать каркас. Собираем два прямоугольника, основание которых по размерам должно совпасть с глубиной мангала. Соединяем их горизонтальными планками. Это база вытяжки, на которую встанет вытяжной зонт.

Сборку зонта начинаем с изготовления основания.

Делаем из труб еще один квадрат, размеры которого должны совпадать с габаритами отверстия в кровле. Соединяем этот квадрат и основание зонта трубками. Каркас для трубы делаем по тому же принципу.

Получившиеся элементы каркаса собираем в единое целое. Вооружаемся рулеткой – делаем замеры плоскостей по внешнему краю трубы. И в соответствии с ними нарезаем листы железа. После чего крепим их к основанию заклепочником.

Завершаем работу обработкой сварных швов и краев подшитых металлических листов шлифовальным диском. В последнюю очередь вся конструкция покрывается термостойкой краской. Пропуская трубу через кровлю, позаботьтесь о пожарной безопасности – от металла до дерева должно быть не менее 25 см. Причем деревянные элементы защищаем минеритом или аналогичными негорючими материалами. Стык между трубой и металлопрофилем герметизируем жаростойкой мастикой.