npkpmz.ru«Почему падает давление в системе отопления и как вернуть напор обратно?» – если вас интересует данный вопрос, то с вашей системой обогрева случилась какая-то беда. Но не расстраивайтесь, это дело поправимое. Сейчас мы разберемся и с причинами эффекта падения давления, и со способами устранения такого сбоя.
5 наиболее вероятных причин потери давления
Основные причины падения напора в системе – это:
- Разгерметизация элементов разводки – труб и радиаторов. В данном случае система теряет теплоноситель и давление.
- Поломка в расширительном баке, который больше не может работать компенсатором и поддерживать заданный напор.
- Воздушный пузырь (карман) в радиаторе или теплопроводе. После спуска такого пузыря давление может упасть на несколько десятых или даже целых частей атмосферного.
- Дефект целостности теплообменника в котле отопления. Ваш нагревательный прибор теряет теплоноситель, а вместе с ним и давление.
- Разгерметизация крана, запирающего линию сброса теплоносителя.
Как видите: основная причина потери давления – это разгерметизация одного или нескольких элементов. Поэтому для усиления напора необходимо, во-первых, устранить утечку, во-вторых, долить в систему теплоноситель. И если в случае со сливным краном эти работы не требуют больших усилий – пользователь перекрывает запорный узел «легким движением руки», то с остальными происшествиями вам придется повозиться подольше. И сейчас мы научим вас, что надо делать, когда падает давление в котле.
Как вычислить виновника потери напора?
Итак, самое главное – это понять, что именно привело к потере напора. Для этого следуйте алгоритму. Во-первых, берем обычную бумажную салфетку и обтираем все фитинги. При этом после каждого стыка нужно внимательно осмотреть салфетку – нет ли на ней мокрого пятна. Если есть – причина найдена. Если нет, нужно двигаться дальше.
Во-вторых, расстилаем сухие газеты под батареями и протираем все трубы той же салфеткой-промокашкой. Если нашли мокрое пятно – место утечки локализовано. Если нет – переходим к следующему пункту. В-третьих, замеряем давление в расширительном баке и подкачиваем его. Это можно сделать обычным велосипедным насосом и фабричным манометром. Напор больше не падает – поздравляем, вы решили проблему с воздушным карманом. Но если после подкачки давление резко снизилось или не отклонилось от первоначального, у вашего гидробака порвана мембрана. Если напор падает плавно – двигаемся дальше.
В-четвертых, глушим котел и перекрываем вентили на напорной и обратной трубе, отсекая нагреватель от системы. Замеряем давление в течение часа – если оно не упало, то виноват сам водонагреватель, а точнее его теплообменник. Кроме того, в котле Навьен или любой другой двухконтурной установке может случиться сбой в работе отводчика воздуха или клапана сброса давления. В-пятых, проверяем запорный вентиль на отводе для сброса теплоносителя в канализацию. Если он ослаблен, его нужно перекрыть или заменить (лучше врезать еще один ниже по течению). После локализации места утечки или определения причины можно приступать к ее устранению. Как это делать? Об этом расскажем ниже.
Что предпринять для устранения разгерметизации труб и радиаторов
Эта проблема решается просто: на трещины в трубах накладываем заплатки, а ослабленные фитинги подтягиваем, восстанавливая герметичность стыков. Поэтому, если причиной, из-за которой падает давление в газовом котле, является прохудившаяся труба или плохо затянутый стык, то на устранение такого дефекта вы потратите намного меньше времени, чем на обнаружение места утечки.
Заплатка на полимерную трубу вырезается из обрезка арматуры и наклеивается на место утечки с помощью специального состава, адаптированного под полипропилен или полиэтилен. Медную трубу можно запаять, стальную – заварить. Если под рукой нет ни клея, ни сварочного аппарата, ни паяльника – возьмите два винтовых хомута и резиновую заплатку, вырезанную из старой велосипедной или автомобильной камеры. Прижмите заплатку к трещине и притяните к телу трубы хомутами.
Скол или трещину на батарее можно убрать с помощью сварки, пайки. Если у вас нет ни навыков, ни сварочного оборудования, воспользуйтесь эпоксидным составом «жидкая сварка», который наклеивается на место протечки и прижимается к трубе струбциной или винтовым хомутом. С подтекающим стыком поступают еще проще. Цанговые зажимы затягивают потуже, до характерного скрипа, сигнализирующего о начале деформации тела трубы. С резьбовыми сгонами поступают наоборот – отвинчивают контргайку, накручивают на патрубок несколько витков ФУМ или пропитанной силиконом пакли и затягивают прижимную гайку на старое место.
Как починить гидробак – инструкция для всех
Обычно жалобы на этот узел начинаются со слов: «Я поднимаю давление, а ничего не происходит». Причем сама расширительная емкость может стоять отдельно или являться частью котла. Как мы говорили выше: отсутствие реакции на подкачку компенсатора – это первый признак дефекта его мембраны. Что делать в этом случае? Разумеется, менять эту мембрану:
- Заглушаем вентиль под баком, отрезая этот узел от системы отопления.
- Демонтируем бак, скручивая его с вентиля. Причем под ним нужно заранее поставить пустой тазик или ведро, куда сольется остаток воды, содержащейся в баке. Внимание! Вода может быть горячей, поэтому демонтажем стоит заниматься спустя час после закрытия нижнего вентиля.
- Вскрываем корпус компенсатора, отвинтив гайки на фланце. При этом гайки лучше скручивать последовательно – по 2-3 оборота на каждую, во избежание перекосов. При сборке фланцевого узла используйте эту же схему.
- Извлекаем порванную мембрану и монтируем не ее место новую, которую можно купить заранее или после изъятия старой.
- Собираем бак и ставим его на место, накрутив на вентиль. Обратите внимание на фитинги-американки – они облегчают монтаж и демонтаж любого разборного соединения в системе отопления. Если под вашим баком стоит обычный фитинг, поменяйте его на американку.
- Накачиваем компенсатор с помощью велосипедного насоса, подсоединяемого к ниппелю в верхней части корпуса. Оптимальное давление в этом случае – 1,5-3 атмосферы.
- Открываем вентиль под баком и доливаем в систему нужный объем воды.
По этой схеме можно починить только разборный бак. Если ваш компенсатор не подлежит ремонту, купите новый такого же объема. Аналогичным способом поступайте и в том случае, если бак вмонтирован в отопительный прибор. Этот совет справедлив не только для котлов бренда Навиен, но и для оборудования от других производителей.
Как стравить воздушный карман из радиатора и не потерять давление
Для начала вам нужно определить месторасположение воздушного кармана. Он легко локализуется по характерному булькающему звуку, сопровождающему течение теплоносителя сквозь завоздушенную область. После этого было бы неплохо записать начальное давление, считав показания на манометре. Мы будем ориентироваться на этот показатель перед тем, как поднять давление в котле, после устранения воздушного пузыря.
Отключите котел или циркуляционный насос (если последний не включен в состав отопительного прибора). Напорное оборудование генерирует побуждение в теплосети, обеспечивая циркуляцию, а при травлении воздушного кармана это усилие будет лишним.
Далее подставьте под краник Маевского завоздушенной батареи ведро или тазик и поверните его вентиль по стрелке в нужную сторону. Сквозь отверстие в кранике сначала пойдет воздух (с шипением, как из спускаемого воздушного шарика), а затем закапает вода. Но не спешите закрывать кран – после небольшой порции воды из батареи опять пойдет воздух. Перекройте вентиль, только убедившись в том, что из краника идет одна вода.
Потом считайте текущее значение давления на манометре (оно будет меньше начального) и откройте вентиль подачи воды в разводку из водопровода, отслеживая показания манометра. Как только они приблизятся к начальной отметке (мы ранее записали ее), закройте вентиль подачи воды. Теперь включите котел (насос) и прислушайтесь к шуму в батареях. Если вы услышали журчание или бульканье, проделайте все вышеописанные манипуляции с самого начала – до полного исчезновения булькающих звуков при движении воды по трубам и батареям.
Что делать, если источник проблемы – котел?
Если источником проблемы является котел, вам, скорее всего, придется вызывать мастера из обслуживающей компании или сервисного центра. Ремонтом газового оборудования могут заниматься только специально обученные люди. Ведь последствия ошибок в этом случае приводят к катастрофам локального масштаба. Малейшая утечка в газовом оборудовании (при неработающей вентиляционной системе) приводит к повышению концентрации «коктейля» воздух-газ до взрывоопасного уровня.
Причем для активации взрыва достаточно даже небольшой искры в розетке. Поэтому самостоятельный ремонт газового котла или даже попытка такового приведет к очень печальным последствиям. В итоге, если падение напора в системе беспокоит вас не очень сильно, дождитесь завершения отопительного периода и зовите мастера по котлам. Если вы не желаете или не можете терпеть это безобразие, сливайте воду из системы и, опять же, зовите мастера. Самостоятельный ремонт котла с заменой теплообменника, контроллера или расширительного бака мы не рекомендуем ни в коем случае.
