npkpmz.ruОт отдыха в загородном доме или на даче должны оставаться приятные воспоминания. Но будут унылыми мысли об усадьбе, где хозяйке приходилось мыть посуду в тазике, стирать в корыте, а детям бегать за «удобствами» во двор. О том, как наладить на участке нормальную систему канализации, мы и поговорим.
Виды очистных сооружений – наименования и характеристики
Канализация на даче или в частном доме – забота его хозяина. В отличие от жителей многоквартирных домов он сам продумывает систему удаления сточных вод. Проще, конечно, заплатить специализированной фирме и спустя несколько дней (а то и часов) подписать акт выполненных работ и гарантийный талон. Проблема заключается только в цене. Услуги такой организации обойдутся недешево. А ведь на самом деле сделать канализацию своими руками не так уж сложно.
Различают следующие виды автономных очистных сооружений:
- Выгребные ямы. К достоинствам можно отнести лишь дешевизну и простоту устройства. В остальном сплошные минусы – риск загрязнения почвы на участке, неприятные запахи, неудобство в обслуживании.
- Дренажные системы глубокой отчистки. Перерабатывают сточную воду в пригодную для хозяйственных нужд. Недостаток один – ценник. На 2017 год ситуация такова, что стоимость более или менее приличного оборудования начинается от 100 тыс. рублей.
- Септики. Или по-другому емкости для сбора бытовых стоков. Самый популярный вариант у владельцев загородных домов и дач.
Последний вариант, в силу своей распространенности, заслуживает особого внимания. Под общим названием «септики» скрываются устройства самой разной конструкции.
Например, среди фабричных изделий различают накопительные устройства – отстойники и системы с почвенной доочисткой. Самодельные септики в основном отличаются по материалам, из которых они изготовлены.
Классификация септиков по материалу изготовления
Фабричные септики отличаются по многим параметрам: зависимости от электричества, материалам, наличию или отсутствию системы очистки, форме и месту расположения. Но обо всем по порядку. Начнем с пластиковых или стеклопластиковых емкостей.
Это легкие и относительно недорогие конструкции (от 17 тыс. рублей), устойчивые к агрессивной среде. Правда, небольшой вес таких устройств – скорее недостаток. При высоком уровне грунтовых вод их выдавливает на поверхность. Варианты решения – залить низы емкости бетоном или заякорить капроновыми ремнями.
Железобетонные колодцы. В противовес пластиковым они самые надежные и дорогие. Различают монолитные и сборные изделия. В первом случае копается котлован, выстраивается опалубка. Во втором – используются железобетонные кольца. Длительный подготовительный процесс объединяет оба варианта.
Металлические емкости. Считаются не самым лучшим вариантом для септиков. Так как железо при контакте с влагой ржавеет и разрушается. Однако подавляющее большинство владельцев загородных домов отдает предпочтение именно этому варианту. Как показывает практика, по цене они несколько дороже пластиковых аналогов, но значительно превосходят их по надежности.
Конструктивные особенности автономных очистных сооружений
По устройству различают накопительные септики и системы с почвенной доочисткой. Первые – это усовершенствованные выгребные ямы – герметичные емкости, зарытые в землю, из которых отходы выкачиваются ассенизаторской машиной. Это ключевой момент. От размеров септика зависит частота вызова техники. К примеру, резервуар в 4–5 кубометров, обслуживающий частный дом, где проживает семья из 3–5 человек, в среднем нужно опустошать раз в две недели.
Устройства с почвенной доочисткой. Известные также как переливные септики. Второе название отражает принцип работы конструкции. Система очистки состоит из двух сообщающихся между собой емкостей, по очереди фильтрующих сточные воды, и дренажных полей. В первом баке отходы делятся на фракции, во втором проходит дальнейшее очищение. Использование септиков с очисткой предполагает применение аэробных бактерий, уничтожающих органические соединения. После вторичной обработки стоки очищаются на 60% и подаются на дренажные поля.
Такая система очистки позволяет пользоваться услугами ассенизаторов раз в 2–3 года – для удаления твердых осадков. Но при этом некоторые сложности возникнут при обустройстве и эксплуатации сооружения. Как обычно начнем с финансового вопроса – придется заплатить уже за две емкости и комплект сопутствующей фурнитуры (трубы, кольца, насосы).
В процессе работы сооружения придется регулярно обслуживать его механизмы. Но, пожалуй, главный недостаток – ограниченность в использовании. Например, на глинистой почве невозможно обустроить нормальные дренажные поля. На небольших участках и при плотной застройке использовать эти системы затруднительно – дурнопахнущая жидкость, разлившаяся по участку, вряд ли приведет хозяев в восторг.
Последний вариант очистных сооружений, поставляющихся в магазины, – станции глубокой биологической очистки. Практически идеальное решение для загородного дома, так как стоки проходят 100% очистку. Удаление нерастворимых остатков требуется не чаще, чем один раз в 8 лет. Но все портит цена – стоимость этого оборудования начинается от 100 тысяч рублей.
Создание канализации собственными силами – ее элементы, выбор материалов
Септики – это важно. Но вся конструкция домашней канализации прежде всего предполагает комплекс сливных труб, объединенных в единую магистраль, выведенную за пределы дома. И начинать лучше именно со сборки домашних коммуникаций. Работа над канализацией начинается с подсчета необходимых для этого устройств:
- раковина;
- кухонная мойка и посудомоечная машина;
- душевая кабина;
- унитаз;
- стиральная машина.
Возможно, этот список можно дополнить. Но это основная бытовая техника, без которой современный человек чувствует себя неуютно. Ее подсчет нужен для того, чтобы сделать сливы для отработанной воды. Как правило, для создания внутренней канализационной системы используются полипропиленовые трубы диаметром 50 мм. Исключение – слив унитаза, там применяется труба в 110 мм. Обычно он совпадает по габаритам с основным коллектором, выводящим стоки в очистное сооружение.
Планируя расположение приборов, потребляющих воду, старайтесь разместить их как можно ближе друг к другу. Это позволит сократить расходы на трубы и облегчит их сборку в единый коллектор. Примерную схему монтажа можно увидеть на фото ниже:
Как видите, к трубе, отходящей от унитаза, подведены остальные сливные трубы (от кухонной мойки, душевой кабины и стиральной машины). На приведенном примере кухня и санузел находятся через стенку, и длина этих труб не превышает пару метров.
Выбор септика для автономной канализации – за и против
Об очистных сооружениях в этой статье было сказано немало. Но о том, какое из них выбрать, не упоминалось. Дело в том, что этот вопрос рассматривается индивидуально. В роли ограничения могут выступить финансовые возможности или размеры участка. К примеру, владелец нескольких гектаров легко может себе позволить разбить дренажные поля.
Владельцу привычных пяти соток, подпертых со всех сторон соседними участками, такой вариант уже не подойдет. Еще один важный фактор – зависимость от электричества. Как правило, из второго бака септика с почвенной очисткой стоки удаляются с помощью электрического насоса. А энергоснабжение дачных поселков нередко оставляет желать лучшего. И если в теплое время года во временной остановке нет ничего страшного, то зимой запускать замерзшие механизмы – удовольствие сомнительное.
Кстати, станции биологической очистки тоже зависят от электричества. А, учитывая их стоимость, ставить такую в месте, где она может выйти из строя в результате скачка напряжения, чревато финансовыми потерями. Их место – возле жилого частного дома со стабильным электроснабжением.
Получается, что, несмотря на декларируемый широкий ассортимент, выбор не так уж и велик. По надежности мало какое устройство превосходит накопительный септик. Осталось определиться, каким он будет: кирпичным, железобетонным, пластиковым или железным. При наличии свободных средств советуем отдать предпочтение конструкции из бетона – служить она будет не одно десятилетие.
Вторыми по долговечности считаются очистные сооружения из кирпича. Но, как правило, на них обращают внимание люди, умеющие класть кирпич и обладающие свободным временем. Дело в том, что стоимость материала, необходимого для коллектора, не сильно уступает бетону, а если добавить зарплату мастера – каменщика, то и превосходит. Не говоря уже о том, что работа займет не один день.
То есть из относительно доступных вариантов остаются пластиковые или железные емкости. Конечно, современные пластики уступают металлу только в весе, превосходя во всем прочем – долговечности, удобстве эксплуатации, цене и т. п. Но, как показывает опрос жителей частного сектора, предпочтение они отдают металлическим резервуарам.
Не будем рисковать нервами и деньгами и прислушаемся к гласу народа.
Готовимся закапывать металлический резервуар – обработка поверхности, требования к котловану
Итак, мы решили отдать предпочтение железному септику накопительного типа. Осталось его обработать и закопать. Под подготовкой понимается покрытие бака защитной мастикой (битумом). Для откачки отходов к емкости приваривается труба с горизонтальным отводом.
Через вертикальную трубу откачиваются отходы, а горизонтальный патрубок служит для удобства соединения домашней канализационной системы и септика. Закончив с емкостью, переходим к котловану, в который мы ее опустим. Для земляных работ воспользуемся строительной техникой.
Основное требование к котловану – емкость и горизонтальный отвод должны быть ниже точки промерзания.
После того как септик опущен в подготовленную для него яму, наберите в него воды.
Под ее весом он сядет. Кстати, в ближайшее время не рекомендуется опустошать резервуар до дна. Оставляйте 1–1,5 кубометра воды – это предотвратит всплытие (выдавливание) бака на поверхность грунта.
Соединяем септик и канализацию – нюансы подключения
Итак, у нас есть дом с канализацией и закопанный в пяти метрах от фундамента дома накопительный септик. Пять метров – минимально возможное расстояние между зданием и очистным сооружением. Для их соединения применяются чугунные, железные или пропиленовые трубы. Последний вариант самый оптимальный, так как с такими трубами легко работать, они устойчивы к коррозии и в разы дешевле металлических изделий. Как правило, для основного коллектора подбирают трубу диаметром не менее 110 мм.
Один из важных моментов – проход трубы через фундамент. Хорошо, когда вы контролируете строительство, как говорится, «с нуля». При заливке основания установите в опалубку асбоцементную трубу, через которую в будущем выпустите канализационный коллектор. Когда глубина фундамента не превышает полуметра, под него можно «поднырнуть», выкопав приемок. Гораздо сложнее с монолитным основанием – придется долбить отбойным молотком или профессиональным перфоратором.
Размечая отверстие для вывода коллектора, учтите, что он должен войти в горизонтальный патрубок под небольшим уклоном в 5–10 градусов. Это облегчит сток воды в резервуар. Дальше нас ждет подключение трубы к септику и укладка трубы.
Соединяют полипропиленовую трубу и стальной патрубок, отходящий от септика, посредством водопроводной резиновой манжеты. Иногда, когда диаметры стальной и полипропиленовой трубы сильно отличаются, можно воспользоваться монтажной пеной, чтобы скрепить их между собой, и наложить сверху резиновый бандаж.
Дальше нас ждет создание песчаной подушки. Это делается, чтобы не сломать магистраль при засыпке траншеи, в которой лежит труба. В принципе, в этом нет ничего сложного. В траншею скидываем песок и аккуратно подгребаем его под магистраль, контролируя его уклон с помощью строительного уровня. Дело в том, что магистраль, соединяющая емкость и канализацию, как правило, состоит из нескольких труб. И их стыки – это проблемные места, нуждающиеся в проверке. Допустив излом трубы, можно спровоцировать поломку магистрали.
Еще одна сложность, с которой можно столкнуться при укладке трубы, соединяющей дом и септик, – ее расположение выше точки промерзания. Чревато это замерзшей магистралью. Как правило, с этой проблемой сталкиваются при работе с водянистым обваливающимся грунтом или когда правильной укладке мешают скальные породы или железобетонные конструкции.
Решается этот недостаток с помощью греющего кабеля. Принцип его действия основывается на трансформации электрической энергии в тепловую. Многим он знаком по работе обычной спирали и ТЭНов. Такой кабель оборачивается вокруг или устанавливается внутрь трубопровода. Выделяемого им тепла достаточно, чтобы предотвратить замерзание магистрали.
По завершении всех работ напоминать о закопанной емкости будет только такая труба.
Теперь главное, контролировать уровень отходов в емкости и вовремя вызывать ассенизаторскую машину. Задержка при вывозе отходов в теплое время года грозит только неприятным запахом, зимой все гораздо сложнее – замерзшую воду придется отогревать или выбивать из трубы.
