Канализация в частном доме — проектирование, прокладка внутренних и наружных труб

Многие люди, чтобы сохранить семейный бюджет, собственноручно строят дом и проводят коммуникации. Без канализационной системы сложно предствить частной комфортный дом. Для того чтобы она работала безупречно, нужно правильно ее проложить и отвести сточные воды должным образом. В статье описаны этапы монтажа канализации, выполненные самостоятельно, даются рекомендации по подбору материалов.

Выбираем вид канализации – тонкости и особенности

Перед началом работ по прокладке ассенизационной системы в частном доме, следует уточнить, не проходит ли рядом центральная канализационная магистраль. При ее наличии легче выполнить прокладку канализации в доме. В этом случае необходимо выяснить, какие трубы нужны для отвода воды и стоков, как их правильно проложить и подключить к центральной магистрали, какие нужны документы.

Трудность при подключении к центральной ассенизационной магистрали представляет прокладка труб, с которой связано рытье траншей. Глубина траншее, в которую будут укладываться трубы, зависит от уровня, на котором грунт промерзает в этом регионе. Обычно каналы роют глубиной 0,5-1 м. Если глубина будет недостаточной, то с приходом заморозков стоки в трубах замерзнут, а повышенное давление может разорвать трубопровод.

Если до ближайшей магистрали далеко, дешевле провести автономную канализацию. Возможное решение вопроса — обратиться по устройству канализационной системы к специалистам, но можно выполнить все работы своими руками. Во-первых, нужно определиться с количеством людей, которые будут постоянно проживать в доме,  во-вторых, сколько будет сантехнических приборов,  а также, какое будет использоваться локальное очистительное сооружение для сбора сточных вод.

Правильный проект – залог качественной системы

Отправным этапом при устройстве ассенизационной системы является проектирование. Сначала составляется схема прокладки труб внутри здания. Задача становится легче, если помещения, от которых необходим отвод сточных вод, находятся близко друг от друга. На этот факт следует обратить внимание при проектировании дома. Когда проектируется внутренняя канализация в частном доме, нужно точно определиться с расположением коллекторной трубы, а затем выстраивать схему расположения остальных частей системы.

Схема для частного одноэтажного дома автономной канализации включает такие же элементы, как и для многоэтажного:

• внешнюю разводку, по которой стоки попадают в выгребную яму или септик;
• внутренний трубопровод, по которому стоки от функционирующих технических приборов собираются по всему дому;
• систему очистки и фильтрации стоков.

Все элементы соединяются в единую систему с помощью труб.

От грамотного составления схемы будет зависеть качество и надежность канализации. Для нанесения схемы лучше взять лист в клеточку или миллиметровую бумагу. На листе наносим план дома с учетом масштаба. Сначала на плане наносим место, где будет расположена коллекторная труба или стояк. Главный коллектор монтируется на одной вертикальной линии по всем этажам. Затем отмечаем, где расположена сантехника на каждом этаже. На этом этапе нужно точно выяснить, как она будет подключаться. На схеме показываем место прохождения трубы к стояку с учетом тройников, углов, соединительных элементов и отводов. Нужно точно замерить все размеры, определиться с диаметром труб, чтобы правильно просчитать количество необходимого материала.

Завершающим этапом проектирование является составление схемы прокладки внешней канализации: выпуск труб, их расположение до септика, глубина закладки и т.д. Необходимо учитывать санитарные и технические нормы. Наружную канализацию следует делать максимально прямолинейной, что даст возможность сэкономить на материалах. Во внутренней обязательно будут изгибы и углы, что следует учесть при подборе материалов.

Выбираем материалы для долговечной канализации

Для устройства канализационной системы понадобятся следующие материалы:

• трубы;
• тройники;
• ревизии;
• отводы;
• повороты;
• заглушки;
• соединительные элементы;
• герметик;
• раствор;
• крепеж для труб.

Из инструментов для монтажа нужно запастись строительным уровнем, киянкой, перфоратором, лопатой и др.

На сегодняшний день для прокладки канализации используются в основном пластиковые трубы. Они устойчивы к коррозионным процессам, имеют большой срок службы, легко монтируются. Если дом двухэтажный и выше, для стояка следует использовать трубу диаметром 150 мм. Для отвода стоков от унитаза следует брать трубу диаметром 110 мм, для других сантехнических приборов берем трубы диаметром 50 мм.

Диаметр выходной трубы зависит от количества сантехнических приборов, которые установленны в доме. При большом количестве желательно брать трубу диаметром 100 мм. Для монтажа канализации снаружи лучше взять полипропиленовые трубы диаметром 150 мм.

Стоит отметить, что диаметр отводящих труб составляет 50 мм, поэтому нужно будет соединять трубы разных диаметров. Для этого необходимо приобрести соответствующие переходники, которые обеспечат герметичность соединений. Монтируя трубопровод, особое внимание следует уделить качеству уплотнительных резинок, они должны быть без дефектов, чтобы не было течи.

Выбор и устройство резервуара для хранилища стоков

Существует несколько видов сборников для локальных канализационных систем:

• выгребная яма или колодец;
• септик.

Выгребная яма – устаревший вариант, но пользуется спросом в частном домовладении благодаря простоте и дешевизне устройства. Упрощенный вариант не предусматривает герметизации, что может отрицательно сказаться на окружающей среде. В обновленном варианте нет этого недостатка. Сливная яма может быть построена из кирпича, бетонного монолита или бетонных колец. Технология проста: роется яма, заливается пол бетоном, укладываются и герметизируются стены из выбранного материала, сверху укладывается плита с выходом для вентиляции и смотровым люком. Если выгребная яма негерметична, расстояние до дома и хозпостроек должно быть более 6-10 метров, чтобы сточные воды не размыли грунт и песчаную подушку под фундаменртом.

Возможен вариант герметичного резервуара. Примеров несколько: пластиковая или металлическая цистерна, бетонная конструкция. Такой вариант удобен при наличии водяной скважины или колодца на участке, так как сточные воды не попадают в грунт, если выполнена качественная гидроизоляция. Недостатком сборника является регулярная откачка стоков с помощью ассенизаторской машины.

При использовании герметичной емкости нужно правильно рассчитать ее объем, чтобы не переплачивать за услуги второй машины. Объем емкости ассенизаторской машины составляет 3 куба, объем емкости для стоков должен быть кратным 3. Если резервуар будет объемом 5 кубов, то если не нанимать вторую машину, 2 куба заполнятся с самого начала и станут бесполезными. Для семьи из 4-х человек, пользующейся душем, туалетом, мытьем посуды и стиркой, резервуар объемом 3 куба заполняется в течение двух недель.

Более современным видом является септик – локальная автономная система, обеспечивающая постепенную и качественную очистку сточных вод. Существуют разные виды септиков, встречаются даже с тремя камерами, отличающиеся высокой степенью очистки, благодаря тому, что в их конструкцию входит комплекс аэрации и биофильтры. Септик удобен тем, что его легко монтировать, надежен в эксплуатации, качественно очищает сточные воды.

Аэрационные элементы и биофильтры имеют большой срок годности, поэтому во время эксплуатации трудностей с септиками почти не возникает. Переработка стоков является дополнительным плюсом, так как снижается количество вызовов ассенизаторской машины для очищения хранилища. Использование септика дает возможность самостоятельной прокладки ассенизационной системы в частном доме.

Подготовительные работы для наружной подводки труб к дому

Для организации полноценной качественной канализации требуется вместе с внутренней канализацией обустройство наружной системы. Начинаются работы с подготовки нужных материалов для обустройства септика или выгребной ямы, труб, соединительных элементов и других компонентов.

Сначала нужно определиться с местом расположения сборника сточных вод. Резервуар должен быть расположен ниже уровня канализационных труб, которые выходят из дома, на большом расстоянии от хозяйственных построек, зоны отдыха и детской площадки. От дома расстояние не должно превышать 5 метров, если сборник стоков герметичный, от соседского забора расстояние должно быть не меньше 2 метров. Важно учесть, что септик в дальнейшем нужно обслуживать, а значит предусмотреть подъездные пути для ассенизаторской машины.

Параллельно с выбором места для размещения резервуара для стоков нужно определиться с местом расположения выхода коллектора из здания. Следует учесть, что через выход коллектора проходят все сточные воды из дома, поэтому нагрузка на него будет повышенная, кроме того, пространства для его монтажа должно быть достаточным, чтобы при установке не было отклонений и углов.

Земельные работы и прокладка труб наружной канализации

На следующем этапе проводятся земельные работы: роются траншеи для прокладки труб, выкапывается котлован под резервуар для стоков. Глубина выгребной ямы должна быть не менее 70-80 см, главное, чтобы глубина промерзания грунта была выше на 20 см. От выходного отверстия из дома роется траншея к хранилищу и переработки стоков. Она тоже должна быть глубиной на 20 см больше глубины промерзания, чтобы сточные воды не замерзли при низких температурах. Траншея должна рыться с небольшим уклоном.

Начиная земельные работы, нужно проконсультироваться с электрическими и газовыми службами, чтобы не нарушить их системы и обезопасить себя от возможных травм.

Со дна траншеи нужно убрать крупные камни и утрамбовать. При укладке наружных канализационных труб необходимо обустроить песчаную подушку слоем 20 см, для этого засыпается песок на дно траншеи и утрамбовывается. Благодаря этой процедуре трубы просядут и займут удобное положение, что снизит  давление грунта на трубопровод. Начинать прокладку трубопровода следует со стороны дома. Состыковывать трубы и раструбы будет проще, если их смазать каким-либо маслом, например, отработанным моторным маслом. Особое внимание при монтировании следует уделять стыкам: они должны быть герметичны.

При укладке следует придерживаться уклона 3 градуса на каждый метр трубопровода. Рекомендуется через каждые 2-4 метра устанавливать тройники-ревизии, которые позволят прочистить канализацию в случае ее засорения.Экономить на тройниках нет смысла, так как это упростит чистку канализационной системы. Наружные отверстия выходят на поверхность земли, сверху они закрываются заглушками.

В бетонном кольце сточной ямы нужно с помощью перфоратора проделать отверстие для трубы. Желательно делать выступ трубы в колодце как можно меньше, тогда удобнее работать в колодце при дальнейшей эксплуатации. Вокруг трубы в колодце нужно заделать все щели. Далее проверяем систему на работоспособность, отсутствие течи на стыках. Если все работает исправно, на заключительном этапе засыпаем траншеи песком и грунтом.
\

Качественная прокладка внутренних труб – комфорт проживания

Пограничной зоной между внутренней и наружной канализацией является выпуск – место соединения стояка с трубой, которая соединяется с резервуаром для хранения и переработки продуктов жизнедеятельности человека. Монтируем выпуск через фундамент: с помощью перфоратора делаем отверстие соответствующего диаметру трубы стояка. Глубина закладки должна быть ниже глубины замерзания грунта, чтобы избежать проблем в зимний период. Монтируем трубу, помещенную в гильзу. Длина гильзы должна превышать длину отверстия, с каждой стороны она должны выступать не менее чем на 15 см. Все щели замазываем раствором.

Начинаем прокладку внутренней канализации со стояка. Если в доме отсутствуют специально подготовленные шахты для коммуникаций, стояк располагаем в углу санузла, можно вплотную к стене. Место штрабления для прокладки труб следует заложить раствором. Собираем стояк снизу вверх, при этом нужно следить, чтобы раструб патрубков был направлен вверх. На каждом этаже устанавливаем ревизию, чтобы прочистить трубы, если они засорились. Она должна находиться на расстоянии более метра от пола.

Нельзя собирать стояк из патрубков разного диаметра, он должен быть строго вертикальным, без уклонов. После монтажа стояк можно обложить шумоизолирующим материалом и придать ему эстетичный внешний вид. Его можно вмонтировать в нишу, канал или короб. Если стояк находится в неотапливаемом помещении, нужно выполнить работы по его теплоизоляции. При необходимости установки дополнительного стояка, монтируется косой тройник с углом 45 градусов и устанавливается дополнительный отвод.

Кроме трубы стояка необходимо установить фановую трубу – продолжение, которое выводят на крышу. Она устанавливается на стояк, в месте соединения нужно вмонтировать ревизию. Фановая труба выводится на чердак под уклоном. Она должна быть расположена на расстоянии более 4 метров от окон и дверей, на разных уровнях с дымоходом и вентиляционными трубами. Над крышей вентиляционные трубы для канализации должны выступать не менее чем на 70 см. Организация вентиляции для канализационной системы позволяет избавиться от неприятных запахов, которые возможны при скоплении газа и загрязненного воздуха.

Для перехода от вертикального слива к горизонтальному устанавливаем соединения с углом 45 градусов, это снизит давление напора воды на трубы при сливе. Для отвода воды от ванн и раковин используем трубы диаметром 50 мм. К стояку трубы должны подводиться с уклоном 2-3 см на каждый метр длины. Трубы фиксируем с помощью специальных хомутов, соответствующего размера.

В местах пересечения элементов, которые идут от душа, раковин и ванн, монтируем коллекторную трубу диаметром 10-11 см. По всему трубопроводу монтируем гидрозатворы, чтобы исключить проникновение неприятных запахов в жилые помещения. Его устройство имеет похожую конструкцию, отличается размерами. В качестве пробки для проникновения запахов выступает вода. Если канализационная система долго простаивает, вода испаряется и водяной затвор теряет свои эксплуатационные качества.

Прокладка труб – общие рекомендации

При устройстве канализационной системы специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

1. Для экономии материалов санузлы и дополнительные сливные точки следует устанавливать ближе к коллекторному патрубку.
2. Каждую второстепенную точку желательно оснастить вакуумным клапаном, который нужно расположить на расстоянии, не превышающем 6 метров от гидрозатвора ванны или раковины.
3. Все узлы с закрытой системой стоит оборудовать переходником, чтобы было проще чистить систему в случае засоров. Чтобы снизить риск засоров, лучше избегать соединений под углом 90 градусов.
4. Если трубы проходят через стены или перекрытия, их следует обернуть утеплителем и поместить в специальные металлические гильзы, чтобы снизить нагрузку на них.
5. Покупая трубы, следует проверить наличие резиновых прокладок, они часто теряются.
6. Нельзя присоединять фановую трубу к дымоходу или вентиляции.
7. Следует тщательно герметизировать стыки труб, чтобы избежать течи.

По сравнению с монтажом других коммуникаций в частом доме, канализацию проще проложить собственными силами, следует только придерживаться рекомендаций специалистов, которые можно прочитать в специальной литературе и инструкциях к приборам и устройствам. Во время эксплуатации канализации необходимо пользоваться различными средствами для уничтожения бактерий, которые присутствуют в накопительных резервуарах.