Замена электропроводки – подробное руководство для домашних мастеров

Сделанная десятилетия назад квартирная электрическая сеть из алюминия не способна выдержать нагрузку современных бытовых электроприборов. Когда уже невооруженным глазом видно, что все горит и плавится, значит, срочно нужно менять проводку. Задача непростая, но наши советы помогут всем, кто мало-мальски разбирается в электротехнике.

Стоит ли менять – может, отремонтировать?

Сразу дадим однозначный ответ: замена электропроводки необходима. Объясним почему. Во времена массового строительства городских домов и электрификации сел применялась дешевая алюминиевая проводка, медная была довольно дефицитной. Свойства алюминия таковы, что он не может служить длительное время. С ним происходят необратимые процессы: становится хрупким, окисляется, одновременно разрушается изоляция.

Но основная причина, чтобы поменять проводку – неспособность домашней сети выдерживать возросшую нагрузку. В далекие времена самым мощным массовым прибором был утюг мощностью 1 кВт, возможно, в некоторых семьях, электродуховой шкаф на 2 кВт. Это не идет ни в какое сравнение с современными стиральными машинами, кондиционерами, микроволновками, бойлерами. Старая проводка просто не выдерживает возросшей нагрузки, разрушается, недалеко и до пожара.

До 1997 года применялась схема TN-C как самая простая и экономичная. Она не имеет отдельного заземления – проводника PE, нейтраль заземлена на подстанции. Это значит, что у розеток отсутствует заземление. Вместо него делали зануление, рассчитанное на срабатывание автоматического выключателя при коротком замыкании. Система несовершенная, потенциально опасная для использования современного мощного оборудования, особенно в помещениях с повышенной влажностью.

Вместо нее применяется TN-C-S, которая легко выполняется, переход на нее со старой не трудный. Нулевые проводники в ней – нейтральный N и защитный PE – объединены в одном до ввода в дом. Затем они расщепляются на два, и система повторно заземляется. Она обеспечивает надежную защиту потребителей от поражения током. Многоэтажки, построенные во времена СССР, не заземлены, и решать проблему следует своими силами.

Применялся разветвительный способ подключения, что было вынужденной мерой, вызванной теми же причинами, что и TN-C. К вводу подключались ответвления, ведущие к отдельным группам потребителей. Монтаж выполнялся в распределительных коробках способом скрутки с последующей изоляцией. Метод ненадежный, скрутка плохо выдерживает повышенную нагрузку, попадание влаги, плавится изоляция.

Пока еще не узаконена, но рекомендуется к применению в современных условиях разводка по ветвям: каждая группа потребителей подключается к вводу отдельным цельным куском кабеля с усиленной изоляцией без скруток и клемм.

Правила электромонтажа – что следует знать перед началом работы

Монтаж электропроводки и все, связанное с электричеством, регламентируется Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). В нем прописаны все возможные действия, касающиеся работы с электрооборудованием. При желании выполнить замену проводки своими руками следует изучить все, что касается монтажа и выбора электрического оборудования. Правила проверены многолетней практикой и обязательны к применению, чтобы электроснабжение было надежным и безопасным.

Кабели электрических линий прокладываем только в горизонтальном или вертикальном направлении, выдерживаем определенное расстояние от перекрытий, труб и других конструкций. Горизонтальные прокладываем на 15 см ниже потолка, и в 5–10 см от карнизов, балок. Для вертикальных требуемое расстояние от окон и дверей – 10 см, от труб газопровода – 40 см. Параллельно идущие проводники располагаем минимум через 3 мм, защищая их коробом или гофрорукавом. Следим, чтобы проводка не соприкасалась с металлическими конструкциями.

Расположение всей электроарматуры выполняем в легкодоступных местах: вводного щитка, устройства автоматического отключения, счетчика, выключателей, розеток. Высота расположения выключателей строго не регламентируется: от пола 60–150 см, кому как удобно. Дверь при открывании не должна препятствовать доступу к ним, располагаем с противоположной стороны. Подключение к электропроводке выполняем сверху.

Для розеток определена высота 50–80 см, что диктуется требованиями безопасности при возможном затоплении. Считается, что одна розетка требуется на 6 м² помещения. Их количество на кухне не оговаривается: следует устанавливать столько, сколько понадобится. Для туалета применение розеток запрещено, для ванной их устанавливаем снаружи, подвод к ним осуществляем через стену. Подключение кабеля к розетке делаем снизу.

Обустройство квартирной электросистемы – основные варианты

Существует три базисных способа создания новой электрической цепи:

1. Последовательный, при котором все элементы располагаются один за другим, как в елочной гирлянде. Нет никаких узловых соединений, но повреждение одного элемента приводит в нерабочее состояние все другие.
2. Параллельный: элементы соединяются в группы, между ними связь отсутствует. При неисправности какого-то потребителя, остальные продолжают работать.
3. Смешанный. Используются оба типа соединений.

Приборы: 1,2,3 – параллельный способ; 4,5,6 – последовательный; все вместе – смешанное или комбинированное подключение.

Наиболее часто сетевые элементы подключаются через распределительные коробки. Щиток в многоквартирном доме монтируется снаружи группы квартир, в нем находится счетчик с автоматическими выключателями. Вход в квартиру от него выполняется кабелем, и делается разводка по всем помещениям с использованием разделительных коробок. Они устанавливаются на входе в каждую комнату, а от них электроснабжение идет к потребителям.

«Звезда» или разводка по ветвям. Для каждого прибора предусмотрена отдельная линия с автоматическим выключателем, подключенная к щитку. Чтобы заменить старую проводку по такой схеме, требуются значительные затраты, как материальные, так и трудовые. Но это самый современный способ, позволяющий контролировать абсолютно все элементы в цепи.

«Шлейф» – вариант имеет некоторое сходство со «звездой». Единственное отличие – к одному кабелю возможно подключение нескольких потребителей. Это приводит к некоторому удешевлению по сравнению с предыдущей схемой.

Чистый вид перечисленных способов используется редко. Как правило, их продуманно смешивают, чтобы обеспечить наибольшую эффективность и безопасность людей.

Начало работы – проект электропотребления обязателен

Мало найдется людей, желающих заняться черчением схемы электроснабжения, а затем на ее основе – плана. Именно этот документ требуется утвердить в энергослужбе. Он упростит выполнение работ и пригодится со временем, когда возникнет необходимость что-то исправить при поломке. Именно поэтому рекомендуется один образец схемы оставить у себя.

Если нет желания обращаться к специалистам, ведь услуга стоит денег, можно составить схему и на ее основе проект самостоятельно. Ничего особо сложного в этом нет, если имеется понятие об электрическом токе и последствиях неправильного обращения. Для составления документа применяются условные обозначения, которые приводятся на схеме внизу.

Приступая к работе, чертим план квартиры. Для удобства можно использовать тетрадный листок в клеточку, придерживаться масштаба обязательно. Отмечаем места установки выключателей и розеток, придерживаясь правил, о которых рассказано выше. Привязку розеток осуществляем к бытовым приборам, помечая места установки рядом с ними, чтобы потом не использовать удлинители. После этого можно приступать к разметке разводки.

Выбираем один из вариантов, самый оптимальный из которых – смешанный, позволяющий сэкономить материал и добиться высокой эффективности. Все подключаемые устройства разбиваем на несколько групп, имеющих свою специфику:

• освещение в жилых комнатах, кухне, коридоре;
• освещение с электроснабжением в санузле;
• розетки в жилых комнатах и коридоре;
• отдельно – на кухне;
• электроснабжение электрической плиты.

Возможны и другие варианты разделения на группы. Это не прихоть, а путь уменьшения количества материалов и упрощения схемы. Каждую из групп подключаем через автомат, который работает только на нее. Это позволит легко выполнять ремонт, не отключая электричество полностью по всей квартире. При нагрузке приборами одного кабеля он должен выдерживать очень большой ток, особенно при одновременном включении всех потребителей.

Для повышения безопасности вместо выключателей-автоматов используем УЗО, применение которого особо рекомендуется на кухне и в санузле.

Применяя условные обозначения, на точном плане квартиры наносим места расположения всех потребителей, оборудования, соединяем линиями, которые обозначают кабель. Чтобы облегчить работу, используем разные цвета, обозначая силовую проводку, кабели для освещения и заземления.

Расчет мощности – параметры кабелей и электроарматуры

В проекте электропроводки следует указать предполагаемую силу тока и планируемые к использованию материалы, оборудование. Выполняем расчет, используя формулу: I=P/U. P обозначает суммарную мощность потребителей, U – напряжение 220 В. Сначала узнаем мощность потребителей каждой группы. Например, в спальне две лампочки по 100 Вт, одна 40, телевизор 80 Вт, вместе 320 Вт. Делим полученный результат на 220, выходит 1,45 А. Узнаем мощность каждой группы, суммируем, выходит общая для всей квартиры.

В зависимости от применяемой схемы разводки нагрузка кабеля может быть разной. От нее зависит сечение проводки. Чтобы не вдаваться в сложные расчеты, предлагаем таблицу. Она позволит точно выбрать сечение, а в целом принято считать, что для освещения обычной квартиры достаточно медного проводника 1,5 мм², для розеток – 2,5 мм², для электроплиты – 4 мм². Длина кабелей должна быть достаточной для монтажа без натяжки: на каждую точку добавляем 10–15 см. Лучше потом лишнее отрезать, чем мучиться, когда его будет мало.

В щитке устанавливаем автоматы: УЗО, автоматический выключатель или дифференциальный. УЗО защищает от токов утечки, выключатель срабатывает при коротком замыкании, диффавтоматы совмещают обе функции. Для силовой группы подойдет УЗО 30 мА, класс А, автоматический выключатель 20 А. Для освещения достаточно 10 А. На вход в кухню и для особо мощных приборов устанавливаем 25 А, а если электроплита мощностью более 7 кВт – 63 А. Санузел, выделенный в отдельную группу, защищаем УЗО 10 мА, класс А.

Понадобится определяемое по схеме некоторое количество распределительных коробок, розеток и выключателей. Покупаем электрощиток на несколько мест больше, возможно, со временем придется установить дополнительные автоматы, если появится новое мощное оборудование. СиЗы – изоляторы для соединения проводов в коробке, покупаем с запасом. Требуются еще дюбеля, изолента, саморезы, гофрированный рукав, клипсы для его крепления.

Приступаем к работе – прокладка проводов

Для работы электроинструментом понадобится времянка. На кусочке фанеры или сухой доски укрепляем розетку с двумя–тремя выводами и автоматом на 16 А. Квартиру обесточиваем, подключаем, выводим из первой распределительной коробки проводку от счетчика. Скручиваем ее с кабелем, второй конец соединяем с автоматом на времянке. Понадобится еще удлинитель, чтобы достать до самых отдаленных уголков.

Отбиваем места, где будут штробы. Используем капроновую нить, намазанную сухой краской или цветным мелом, которую натягиваем между началом и окончанием участка штроб. Оттягиваем ее посредине и отпускаем: остается заметный след. Подключаем питание, включаем болгарку с диском для резки керамики и делаем ровные прорези, немного большие по ширине, чем гофр. Места поворотов делаем с плавным изгибом. Канавку между следами от болгарки выбираем долотом.

Места для подрозетников высверливаем электродрелью с коронкой. Требуемый диаметр – 70 или 75 мм, у подрозетника он составляет 68 мм. Чтобы не испортить дорогостоящий инструмент, придерживаемся следующей технологии:

• заглубляемся корончатым сверлом на 3–5 мм;
• по канавке вплотную насверливаем перфоратором отверстия 5–6 мм на глубину, которая превышает высоту подрозетника на 5 мм;
• проходим коронкой на всю глубину;
• удаляем лишнее долотом.

В полученные лунки вставляем подрозетники, укрепляем алебастром. Отмеряем куски кабеля по длине, затягиваем в гофрорукав. Укладываем гофр с кабелем в каналы, закрепляя алебастром примерно через полметра. Один конец кабеля вводим в подрозетник, второй – во входной щиток, который теперь будет размещаться в квартире. Завершаем соединение проводов в распределительных коробках, используя СиЗ. Подключаем кабели к розеткам и выключателям.

Монтаж электрощитка – заключающий этап

Лучше покупать электрощит, имеющий съемную рамку и DIN-рейки. Тогда можно установить все модули в удобной обстановке на столе. Заводим, прежде всего, кабельный ввод, фиксируем его хомутом. Вводим остальные кабели аналогично, маркируем, чтобы потом не перепутать, к каким потребителям он подключен. Удаляем внешнюю изоляцию, которая только мешает, все проводники теперь по отдельности.

Модули в щите размещаем одним из способов: по линейной или групповой схеме. Линейная: после входного выключателя располагаем УЗО, диффавтоматы, автоматические выключатели. Она простая, чаще применяется. Фазу и ноль просто развести по всем модулям. Недостаток: сложно найти неисправность. При групповой схеме вначале идет вводной автовыключатель, затем слева направо групповые, как нарисовано на схеме. Когда в группе имеется УЗО, то сразу ставим его, а затем автоматы выключения. Если вначале срабатывает УЗО, легко найти неисправность, включая и отключая автоматы.

С выхода входного выключателя разводим фазу по всем приборам, расположенным в щитке. Отмеряем провода нужной длины, чтобы они свободно провисали. Если используем УЗО, фазу и ноль подводим сначала к нему, затем на автоматы и ноль. Между автоматами устраиваем фазные перемычки. Синий нулевой провод подводим к шине рабочего ноля и закрепляем, желтый подключаем к шине заземления. К нижним клеммам устройств подключаем разводку квартиры.

Электрощит крепим дюбелями к стене, как можно ближе к месту входа в квартиру силового кабеля. Расположение рассчитываем так, чтобы его длины хватило завести в щиток. Иначе придется менять ввод, а для этого вызывать электрика из электроснабжения, инженера, потому что вывод на счетчике опломбирован.

Удлинять силовые кабели ввода скруткой или другим способом опасно.

Концы кабеля из рукавов выводим в щиток. Вся проводка в зависимости от назначения имеет свою расцветку, соединять между собой следует только одноцветную. Нейтраль обозначается на схеме N, имеет голубую или синюю окраску, защита РЕ желтого цвета с зеленой полосой. Фаза обозначается разными цветами: белым, красным, черным, коричневым.

Проверяем все ветки мультиметром на короткое замыкание, не подключая ввод. Если все исправно, кратковременно подаем напряжение, чтобы определить фазу и ноль. После этого подключаем входную проводку на ввод основного автомата внутриквартирного электрощита. Включаем автоматическое устройство на лестничной площадке, затем главное в щите.