Коронка для подрозетников – разновидности, советы по выбору, различные способы монтажа

Любая электрическая сеть для правильной эксплуатации требует выхода в виде выключателей и розеток. Последняя должна быть установлена в электрической точке с помощью подрозетника (монтажной коробки). Именно он надежно закрепляет розетку и отвечает за безопасность использования подключенного силового кабеля. Это незаменимый элемент, поэтому важно разбираться в разновидностях подрозетников, правилах их установки в стены из различных материалов.

Разновидности монтажной коробки

Классификация подрозетников достаточно обширна. В первую очередь их подразделяют по материалу, из которого изготовлено изделие:

1. Пластик. Самый распространенный и практичный материал. Отличается негорючестью, что крайне важно при работе электрических приборов, особенно если подрозетник установлен в деревянном доме.
2. Металл. В настоящее время применяется редко, т. к. материал сильно нагревается, поэтому небезопасен. Но в деревянных домах по технике безопасности розетки устанавливают только в металлические коронки, в связи с чем изделие с производства не снимается.
3. Дерево. Использовалось при наличии открытой проводки. Деревянная коронка для подрозетника служила довольно безопасным основанием для розеток, прикрепленных к стене. В данное время такой материал используют при самостоятельном монтаже электрической проводки в гаражах, сараях, банях и прочем.

Дополнительно коробки разделяют по форме. Круглые считаются универсальными, квадратные отличаются вместительностью, овальные предназначены для монтажа двух розеток.

Еще один вид классификации – по конструктивным особенностям:

1. Имеет ли изделие фиксирующие лапки – именно они необходимы при монтаже в гипсокартонную стену. Если установка происходит в бетонную, газобетонную или кирпичную стену – в таких лапках нет необходимости, в качестве крепежа применяют алебастр.
2. Скрытые/наружные.
3. Одинарные или составные. Последние с помощью специализированных креплений представляют собой целые блоки (до 5 стаканов).
4. Сильно заглубленные или классические.

Одно из важных отличий монтажных коробок – размеры. Стандартная величина круглой модели имеет диаметр 65 мм с заглублением 40 мм. Нестандартные изделия могут быть сильно заужены – 25 мм в высоту, с заглублением 80 мм. Стандартные подрозетники квадратной модели имеют размеры 70 х 70 мм, нестандартные немного отличаются.

Требования, предъявляемые к подрозетникам

Независимо от конфигурации модели, ее размеров и предназначения монтажная коробка под розетку и способ монтажа в стену должны отвечать определенным требованиям:

1. Надежность. Коробка прочно фиксируется в стене, а прикрепленная к ней розетка также должна быть надежно закреплена.
2. Безопасность. Все используемые материалы и закрепляющие смеси должны быть диэлектрическими.
3. Наличие на розетке защитной крышки – это предотвратит попадание пыли и воды. Такая защита особенно актуальна в санузлах (бане, сауне и прочем), на кухне.
4. Пожарная безопасность. Что бы ни случилось внутри подрозетника (возгорание, замыкание), пожар или случайная искра не должны пройти за пределы коронки.
5. Подрозетники с наружной стороны оборудуются отлитыми пазами, различными ребрами и зацепами. Это необходимо при монтаже коробки в стену на специальные гипсовые смеси. Так изделие будет прочно зафиксировано, и выдергивание вилки прибора из розетки не повлечет выдергивания самой розетки с монтажной коробкой.
6. Дополнительное оснащение для винтового закрепления розетки.
7. Пластик, из которого производят изделия, не должен гореть и плавиться. Бетону и кирпичу возгорание не повредит, но от пламени могут загореться обои, шторы, мебель и т. д.

Дополнительно существует возможность соединять с помощью фиксаторов стандартного вида несколько розеток в один блок. Так собирается конструкция для любого количества электрических гнезд.

Начальный этап

Установить коробку для розетки самостоятельно несложно. Главный нюанс – материал стен. Инструкции для монтирования в кирпичную, гипсокартонную, деревянную, бетонную или отделанную кафелем поверхность различаются.

Первым пунктом станет выбор подрозетника по подходящим параметрам и подбор инструментов для монтажа. В качестве последних потребуются:

• перфоратор или ударная дрель (для кафеля — дрель обычная);
• насадка на дрель, подходящая к материалу стен;
• уровень (ватерпас);
• рулетка;
• молоток;
• шпаклевка;
• асбестовая смесь;
• зубило;
• шпатель;
• карандаш (маркер).

Важно правильно подобрать насадку на дрель для штробления бетонной или кирпичной стены. В качестве бюджетного варианта подойдет коронка победитовая, более надежная и дорогая – коронка с алмазным напылением.

В случае, когда требуется установить 1-2 подрозетника, используют победитовую, но если стоит задача полностью обеспечить розетками новый дом – возьмите насадку с алмазным напылением.

Нанесение разметки

Важным моментом при установке становится разметка:

1. Розетки должны находиться местах прокладки силового кабеля.
2. Универсальное место для монтажа – 30 см от конечного напольного покрытия.
3. Если розетка будет использоваться для подключения крупной техники (холодильник, посудомоечная или стиральная машина и т. д.), монтаж осуществляют на высоте 1 м.
4. При монтаже над кухонной столешницей, прикроватной тумбочкой и другими видами мебели – в 10 см от поверхности.
5. Монтаж изделия под навесной телевизор осуществляется по индивидуальному проекту и зависит от местонахождения силового кабеля, самого телевизора и количества дополнительной техники.
6. Неизменна величина расстояния для подрозетников, расположенных в один ряд – 71 мм между центрами, если это не блок розеток.

Дополнительные параметры: расстояние от пола, дверей, углов – не менее 15 см, от батарей отопления и варочных плит на кухне – не менее 50 см. Исключение составляет система «теплый пол» — она не влияет на размещение розеток. Запрещено устанавливать розетки на стенах, соседствующими с улицей.

Выполнение отверстий

Сделать в стене отверстие для подрозетника можно тремя способами. Выбор зависит от имеющегося инструмента и наличия определенных насадок на него.

Для облегчения работ из алюминия изготавливают планку-шаблон для блока розеток. Его длина должна равняться количеству розеточных отверстий + 10 см с каждого края для крепления к стеновому покрытию.

Способ первый

Сверление отверстия производят перфоратором со специальной насадкой по бетону (камню, кирпичу). Насадку выбирают диаметром 70-75 мм в зависимости от размера подрозетника 61 или 65 мм соответственно. Если насадка приобретается до монтажной коробки, то лучше, если она будет большего размера – залить пустоты асбестом легче, чем дополнительно по миллиметру расширять маленькое отверстие.

Теперь необходимо высверлить отверстие согласно точно выверенной разметке. Глубина сверления превышает заглубление подрозетника на 15 мм. Насадка представляет собой коронку, поэтому сразу готового отверстия не выйдет, место сверления будет выглядеть, как на фото:

Следующим пунктом становится выбивание сердцевины. Делается это с помощью шлямбура или зубилом (более трудоемкий способ).

Если при сверлении выяснилось, что в намеченных для подрозетниках местах проходит арматура (возникнет характерный скрежет), монтаж придется перенести.

Стандартный шаг арматуры 15-30 мм, достаточно будет перенести розетку на 5 см и произвести установку там. Важно определить, как проходит мешающая арматура – вертикально или горизонтально, чтобы знать, куда смещать розетку – вверх или вниз.

При невозможности передвинуть отверстие для монтажной коробки, удаляют часть мешающей арматуры. Для этого шлямбуром разбивают бетон вокруг арматуры. Далее с помощью зубила перебивают возникшее препятствие (если проволока не более 6 мм) или высверливают, вырезают болгаркой (если проволока более толстая).

Способ второй

Выполнить сверление отверстия можно с помощью дрели со сверлом. Способ довольно трудоемкий, но вполне подходящий для производства 1-2 гнезд. Для этого карандашом на стене размечают окружность 75 мм, соответствующую подрозетнику (прочерчивают благодаря шаблону). Далее по контуру высверливают отверстия, как можно ближе расположенные друг к другу. Затем шлямбуром выбивают середину.

Не стоит тщательно следить за сохранением целостности стены — это лишняя трата сил и времени. При любом монтаже окончательная отделка – обязательный завершающий этап. Финишное покрытие все равно придется накладывать.

Высверливание отверстий для монтажа подрозетника с помощью дрели хорошо подходит для работы на кирпичной стене и кафельной плитке. Это легкий материал, достаточно иметь новое победитовое сверло.

Способ третий

Еще один вариант сверления – с помощью болгарки. Вырезают обычный прямоугольник (если розеток будет несколько) или квадрат (при одиночном изделии), добавляя небольшой запас.

Выглядит не эстетично, но дальнейшие работы по оштукатуриванию и отделке исправят внешний вид.

Дополнительный способ

Еще один вариант высверливания отверстий для подрозетников — с помощью перфоратора в режиме отбойного молотка. Такой способ используется крайне редко. Порядок действий аналогичен с предыдущими методами: разметка, производство отверстий. Далее готовые гнезда тщательно вычищают пылесосом или щетками и производят обязательную грунтовку. Конечный вариант выглядит, как на фото:

Установка подрозетников

Монтаж розеточных коробок производят независимо от качества проделанных отверстий. Примеряют коробки. Если ниша для них маленькая, ее расширяют зубилом. Если размеры совпадают, подрозетники закрепляют на какой-либо направляющей, выравнивают до идеального состояния, имеющие пустоты заливают алебастром.

Просто помещать монтажные коробки в отверстия и заливать закрепляющим раствором не стоит. Пока он будет застывать, коробки сместятся и придется все высверливать заново.

Провода для подключения должны быть с запасом, в дальнейшем обрезают лишнее, оставляя только установочную петлю.

Советы специалистов

Можно учиться на собственных ошибках, а можно принять во внимание советы специалистов. Опытные мастера предлагают прислушаться к дополнительным рекомендациям:

1. Подрозетник монтируют после оштукатуривания стены, но до финишной отделки шпаклевкой и обоями. Так будут исключены оплошности, и не испортится интерьер.
2. Чтобы алебастр, применяемый для заполнения пустот и закрепления коробки в отверстии, не застывал слишком быстро, в воду для замешивания сухой смеси добавляют ПВА. Время застывания увеличивается в 2 раза. Но и окончательного затвердевания придется ждать в 2 раза больше.
3. Обязательно на всех этапах работ используют строительный уровень для того, чтобы в конечном варианте розетки не выглядели криво.
4. Если толщина стены (гипсокартон) не позволяет установить стандартный подрозетник, монтируют накладные розетки.
5. В качестве скрепляющего материала никогда не применяют монтажную пену — она пожароопасна и некрепкая.

При монтаже подрозетников в гипсокартон используют специальные коронки с фиксирующими лапками. При этом все работы выполняются крайне аккуратно, а разметку производят с использованием шаблона.

При любых работах с электрооборудованием, в т. ч. и при монтаже подрозетников, важно учитывать и соблюдать все меры безопасности. Соединение контактов должно быть качественным и надежным, а поступление электричества проходить без утраты напряжения на всех участках. Все жилы надежно оборачиваются подходящей изоляцией.