Теплица своими руками – свежие фрукты и овощи с собственного крытого огорода

Теплица – гордость человека, выращивающего на своем земельном участке хрустящие огурцы, сочные томаты, ароматную клубнику, иные овощи и фрукты. При желании недорогой и качественный парник можно сделать собственноручно с минимальными усилиями.

Любимые теплицы дачников – какими бывают по форме?

Самодельные парники по конструкции бывают самыми разнообразными. Домашних умельцев, которым нужна удобная теплица, возводимая своими руками в короткие сроки и с приемлемыми финансовыми затратами, при этом интересуют в большинстве случаев следующие виды сооружений:

• односкатные;
• арочные;
• двухскатные.

Односкатные парники, как правило, пристраивают одной стенкой к той или иной дачной постройке, установленной на надежный фундамент. Это может быть и сам загородный коттедж, и капитальный хозяйственный блок, и любое другое сооружение. Причем пристройку в большинстве случаев делают с южной стороны. Односкатные теплицы занимают минимум места на участке. На их сооружение тратится меньше денег. Недостаток таких пристроек один: с односкатной кровли снег не может скатываться самостоятельно. Поэтому вам придется регулярно очищать крышу от снежных завалов вручную.

Арочные сооружения для выращивания фруктов и овощей располагают кровельной конструкцией в виде дуги. Такая форма теплицы обеспечивает равномерное распределение солнечного света по постройке. За счет этого растения получают максимум тепла и света. Снег на арочных крышах не задерживается. Счищать его не нужно. А это, несомненно, немалый плюс. Единственный момент – фундамент и каркас арочных парников следует делать по-настоящему прочными и надежными. Тогда давление снега не разрушит всю конструкцию.

Двухскатные теплицы считаются наиболее распространенными. В них кровля сооружена в виде треугольника. Подобные строения дают большой простор для растений и для человека. При желании в них вполне реально обустроить небольшую зону отдыха, где вы будете проводить свободное время в окружении своих любимых растений.

Зимние и летние парники – а есть ли разница?

Разделение теплиц на летние и зимние является достаточно условным. Под первыми чаще всего понимают конструкции, у которых каркас обшивается обычной полиэтиленовой пленкой. А вот зимние огороды под крышей в большинстве случаев требуют дополнительного обогрева. Его можно организовать, протянув трубы отопления из дома, установив в парнике электрические обогревательные приборы либо смонтировав в нем печку. Последний вариант не самый удобный. За печью придется постоянно следить, подсыпать в нее уголь или подбрасывать дрова. Использование электрокалориферов также нельзя назвать рациональным. Счета за электричество способны отбить у любого охоту к свежим фруктам и овощам.

Зимние теплицы всегда монтируются на прочные основания. Под такие пристройки приходится заливать полноценный фундамент, а также выполнять укрепление их крыши и стеновых поверхностей. В противном случае они могут не пережить без поломок и одной зимы. Часто встречающийся вариант круглогодично используемого парника – теплица-термос. Подобное сооружение необходимо частично углубить в грунт (на 2–3 метра), а затем выполнить целый комплекс трудоемких и затратных операций (рытье котлована, заливка основания, кладка стен из термоблоков, выполнение теплоизоляционных мероприятий и так далее). Многих любителей свежих даров природы такие работы пугают. По этой причине зимние парники возводятся дачниками очень редко.

Летние теплицы сооружаются намного быстрее и проще.

Их каркас обычно делают из древесины либо из легких и недорогих пластиковых (поливинилхлоридных) труб. Сверху такие постройки, как было сказано, обшиваются полиэтиленом. В последние годы обшивку также выполняют поликарбонатными листами, стеклом, прозрачным шифером.

Крытый огород из древесины – минимум затрат, максимум эффекта!

Деревянные парники гармонично вписываются в любой ландшафтный дизайн, визуально они выглядят весьма эстетично. Кроме того, они обладают следующими достоинствами:

• Простота возведения. Построить из дерева парник сможет даже начинающий строитель, никогда не выполнявший подобных работ.
• Дешевизна используемых материалов.
• Легкость и быстрота фиксации обшивки на каркасе.
• Высокая ремонтопригодность. В любой момент можно заменить элемент конструкции, вышедший из строя.
• Возможность возведения сооружения с конкретно заданными геометрическими параметрами.
• Экологичность древесины.
• Минимальные требования к обслуживанию.
• Возможность создания любого внутреннего устройства. Деревянная конструкция без проблем наполняется нужными по размеру полками, которые реально сделать самостоятельно, экономя средства на приобретение стандартных приспособлений. В такую теплицу разрешается устанавливать современную автоматику.

Нельзя не отметить и еще одно важное преимущество деревянных парников. Они характеризуются достаточной устойчивостью и при этом объективно малым весом.

Если вы решили возводить парник из древесины, следует приобрести качественные стройматериалы и подготовить их к применению специальным образом. Вне зависимости от того, насколько хорошо на вид выглядят деревянные бруски, их нужно очистить от песка и загрязнений щеткой. Затем рекомендуется промыть бруски водой и оставить высыхать в естественных условиях. Когда деревянные заготовки просохнут, их необходимо зачистить, используя любой влажный абразив либо обычную среднезернистую наждачную бумагу.

Бруски, из которых мы будем делать каркас собственного огорода под крышей, в обязательном порядке обрабатываются антисептическим составом. Он убережет древесину от влаги и преждевременной порчи. Также следует окрасить бруски, а в процессе эксплуатации теплицы следить за тем, чтобы слой краски не сходил с них. Как только вы увидите, что на каком-либо участке каркаса покрытие сошло, сразу же восстанавливайте его. Если этого не сделать, на оголенных частях очень быстро появятся трещины. Через них влага станет попадать в древесину, разрушая построенную конструкцию изнутри.

Стандартный деревянный парник – сооружаем по классической технологии

Каркасные теплицы с двухскатной крышей известны очень давно. Их строили еще в те времена, когда в магазинах не продавались металлопластиковые трубы и новомодный поликарбонат для обшивки парников. Классическая деревянная оранжерея для выращивания разнообразной растительности сооружается на базе стоек-опор. Их делают из бруса сечением 9х9 см. Снизу и сверху указанные опоры связываются прогонами. Между стойками устанавливаются (на половину высоты сооружения) глухие рамы, собранные из толстых досок. В торцах постройки оборудуются стены. Крыша и верхняя половина стеновых поверхностей обшиваются стандартным стеклом.

Строительство теплицы, представленной на рисунке, ведем следующим образом. Сначала делаем простой ленточный фундамент:

1. Выкапываем по периметру будущей оранжереи ров глубиной 40–60 см, шириной 20 см.
2. Монтируем опалубку из досок.
3. Засыпаем на дно конструкции песок, а потом щебень или гравий. Хорошо утрамбовываем эти материалы.
4. Заливаем опалубку бетоном.
5. Устанавливаем анкерные болты на торцах фундамента. К ним впоследствии мы будем крепить основание парника. Болты желательно брать сечением 1,2 см.
6. Через 6–7 дней снимаем опалубку.
7. Гидроизолируем фундамент рубероидом (достаточно настелить один слой материала).

Теперь приступаем к сборке каркаса. Собираем и монтируем нижнюю его часть на фундамент, после чего устанавливаем стеновые опоры. Для выполнения этих операций используем бруски размерами 9х9 см. Нижние брусья и стойки должны стоять идеально прямо и вертикально (проверяем соблюдение данного требования с помощью шнура и строительного уровня). При необходимости применяем дополнительные доски (впоследствии мы их уберем) в качестве подпорок для установки опорных элементов.

Сверху соединяем стойки обвязкой из бруса (в полдерева). Важно. Саму обвязку крепим со столбами при помощи гаек и шайб. Делаем в боковых прогонах наклонные пазы-гнезда. Они предназначены для стропильных балок. Далее собираем скелеты фронтонов, монтируем под стропильные брусья коньковую доску. Она без проблем входит в ранее выдолбленные пазы. Крепление стропил выполняем 10–15-сантиметрвоыми гвоздями.

Продолжаем строить оранжерею. Следующий шаг – изготовление и монтаж деревянных панелей. Их мы сделаем из полубруса 4,5х9 см. Все элементы рам следует сочленять под одинаковыми углами. Проблем с выполнением подобной операции не возникает. Вставляем в рамы доски панельного полотна. Нюанс. Перед этим предварительно проделываем в рамах пазы требуемых размеров. После сборки обрезаем заготовки под заданным углом.

Монтаж панелей начинаем с торцов постройки. Крепление выполняем гвоздями 7,5–10 см с маленькими шляпками (такие метизы обычно называют финишными). Оставляем проемы для дверей. Аналогичным образом собираем боковые стеновые поверхности. Затем навешиваем в оставленные проемы дверные конструкции. На них нужно установить ручку. Остекление дверей можно выполнить полностью либо наполовину их высоты. Выбирайте сами.

Остекление фронтонов и крыши изнутри осуществляем так: монтируем небольшие по диаметру рейки (штапики). Промазываем эти элементы герметиком для древесины, вставляем стекла (их вырезаем по требуемым размерам заранее). По такой же схеме выполняем наружное остекление. Затем фиксируем стекла тонкими гвоздями. Финальный штрих – установка ветровой доски на торцы стропил. Двухскатная теплица готова.

Оранжерея по Миттлайдеру – эффективна для выращивания овощей

Теплицы, которые сооружаются по методике американского овощевода Миттлайдера, характеризуются наличием двух разных по высоте кровельных скатов и вентиляционных окон (форточек). Последние размещаются под самым коньком крыши. Наличие форточек обеспечивает максимально качественную вентиляцию парника и гарантирует быстрый рост растений. Каркас такой оранжереи собирается из деревянных элементов. По углам строения устанавливаются специальные укосы. Они делают сооружение более жестким и прочным. Обшивка парника выполняется полиэтиленовой пленкой.

Быстро сделать теплицу по Миттлайдеру несложно. Для начала заливаем фундамент. Защищаем его от воды слоем рубероида. После этого собираем фундаментную раму, используя бруски 10х10 см. И соединяем ее в полдерева. Далее занимаемся сборкой стен. Нам нужно начертить на ровной поверхности стену в полный размер, отметить места монтажа упоров (они станут удерживать балки в требуемом положении). Ориентируясь на сделанную схему, отрезаем заготовки и сразу же соединяем их. По такому же принципу монтируем торцевые стенки. Двери ставятся в одном из торцов сооружения. По высоте они должны быть больше боковых стен. В другом торце также делаем завышенную конструкцию. Но здесь уже дверей не предусматривается.

Переходим к установке стропильных балок. Они монтируются на торцевые стенки. Между балками размещаем стропильные фермы. Их рекомендуется собрать заранее. Фермы крепим двумя балками. Нижняя ставится на участок сочленения стояков ферм с короткими стропилами. А верхнюю размещаем под балки больше длины. За счет этого мы сразу получаем готовые оконные проемы. Полученную кровельную конструкцию закрепляем кницами из фанеры. Их фиксацию выполняем шурупами. Затем монтируем ветровую доску. Она не только придает конструкции завершенный вид, но и служит основанием для монтажа петель форточек.

Оконные рамы собираем при помощи 3–5-сантиметровых деревянных реек. Крепить их можно шурупами либо гвоздями. Если вы имеете определенный опыт выполнения столярных работ, попробуйте собрать рамы при помощи системы паз-шип. Осталось врезать петли и поставить окна на предназначенное для них место. Аналогично устанавливаем дверь в теплицу.

Финальный этап – обтягивание парника пленкой. Раскраиваем материал по нужным размерам. Прикрепляем его к каркасу, применяя строительный степлер. Скобы желательно вбивать через полиэстеровую ленту. Заметим, что фиксировать пленку разрешается и иными способами. Кроме того, вместо пленки можно использовать стекло. Но это приведет к удорожанию стоимости готовой конструкции.

Теплица с каркасом из ПВХ – используем современную методику

Каркасный арочный парник под пленку можно соорудить не только из дерева, но и из поливинилхлоридных (ПВХ) труб. Эти пластичные изделия просты в монтаже. При соблюдении правил строительства крытый огород из них получается надежным и долговечным. Правда, полностью обойтись без деревянных брусков и досок у нас не получится. Но их потребуется намного меньше.

Самодельная оранжерея из ПВХ-труб возводится по такому алгоритму:

1. Выравниваем площадку под постройку. Заливаем ленточное основание.
2. По периметру фундамента устанавливаем метровые по высоте арматурные прутки. Вкапываем их примерно на 0,4 м в грунт и хорошо фиксируем. Дистанцию между прутьями выдерживаем одинаковую. Для стандартной теплицы размерами 6х3 м обычно требуется около 30–32 прутков.
3. Отрезаем трубы ПВХ по нужным размерам и надеваем их на укрепленные прутья. Мы должны соединить между собой противоположные арматурные стойки, чтобы получить требуемую арочную конструкцию.
4. Фиксируем металлическими петельками смонтированные поливинилхлоридные трубные изделия. Петли закрепляем шурупами.
5. Укрепляем углы теплицы деревянными брусками 5х5–7х7 см. Их предварительно нужно обработать антисептиком либо пропитать горячей смолой, либо три раза покрыть олифой.
6. Скрепляем несколько труб друг с другом. У нас получится одно длинное изделие. По своей протяженности оно будет равняться длине парника. Получившуюся трубу прикрепляем к поперечным дуговым элементам каркаса.
7. Натягиваем на сделанный скелет полиэтилен. Обшивку крепим скобами.

Нам останется лишь собрать из брусков двери, обшить их пленкой и установить на металлические петли. По такой же схеме делаем для оранжереи окна, если они предусмотрены проектом. Теплица из труб ПВХ готова.