Дымоход для банной печи – монтируем без посторонней помощи

Печь-каменка является сердцем бани. Но работать она будет только в комплекте с дымоходом. О том, как его установить, мы и поговорим.

Кирпичный дымоход – основные этапы строительства

Отметим, что от дымовой трубы зависит безопасность находящихся в ней людей. Неправильно собранный дымоход – первая причина при возникновении пожара.

Сегодня в банях встречаются каменные печи и металлические. От них и зависит  тип дымохода: из кирпича он будет сделан или металла. Наиболее трудоемким считается первый вариант. С него и начнем. В первую очередь нам понадобятся чертежи. Они помогут нам подобрать необходимое количество материала. А нам понадобится:

• Кирпич;
• Бетон и арматура для фундамента;
• Щиты из дерева или ДСП для опалубки;
• Глиношамотная смесь;
• Зонт (флюгарка), завершающий дымоход.

Недостаток кирпичного дымохода – вес. Чтобы такая конструкция не покосилась и не провалилась, понадобится фундамент. Важно, что основание  для кирпичного дымохода не отличается сложностью. Нам нужно выкопать неглубокий котлован (0,5 м), засыпать на его дно подушку из песка и гравия, опустить армирующий пояс, после чего залить бетоном. Во время этой операции с помощью опалубки сформируем бетонный постамент высотой в 30 см. А от возводимого дымохода до края фундамента оставляем не менее 15 см.

Закончив с основанием, приступаем к выкладке самого дымохода. Отметим, что рекомендованная высота трубы – 5 метров.

На первый взгляд ничего сложного. Но есть несколько нюансов, которые необходимо обговорить заранее. Для выкладки кирпичного дымохода обычный раствор на основе песка и цемента не подойдет. Нам потребуется глиношамотная смесь – материал, способный выдерживать высокие температуры.  Ее можно приготовить самостоятельно, но проще приобрести в магазине. Цена на нее редко превышает 300 рублей за 20 кг.

Укладывая кирпичи, оцениваем толщину шва между ними – допустимым считается 1,5 см, но это максимум. Отличным считается зазор в 5 мм. В процессе работы дымоход желательно усилить металлической сеткой и арматурой. Они монтируются в шов, не пересекая сам дымовой проход. Кстати, двойная кладка не прихоть, именно она обеспечивает теплоизоляцию дымохода.

Обратите внимание на расположение самой трубы – до деревянных конструкций выдерживаем не менее 25 см. А при проходе дымохода через кровлю, оборачиваем его негорючим материалом (минеритом, стеклотканью).

Модульная дымовая труба – немного о химических элементах и металле

Как бы не были хороши банные печи из кирпича, но они постепенно превращаются в экзотику. В современных банях все чаще стоят металлические каменки, сделанные самостоятельно или купленные в магазине. Естественно, этим печам кирпичный дымоход ни к чему. К самодельным отопительным котлам, как правило, прилагается дымоход из асбестовой или металлической трубы.

К сожалению, кроме относительной дешевизны, достоинств у таких дымоходов немного. А вот с недостатками наоборот. К примеру, без посторонней помощи асбестовую или металлическую трубу поднять на крышу бани практически невозможно. Не говоря уже о доставке на дачный или приусадебный участок – без грузового автомобиля не обойтись. Но главная опасность – канцерогенные вещества, содержащиеся в асбесте. ВОЗ (всемирная организация здравоохранения) провела исследования, согласно которым этот материал в 20% случаев становится первопричиной таких заболеваний, как мезотелиома, фиброз и рак легких.

В качестве альтернативы рассмотрим модульные дымоходы для банной печи. Как правило, любая компания, занимающаяся производством и продажей банных печей, реализует вместе с ними и комплектующие для дымовых труб.

Сегодня модульный дымоход устанавливается и на фабричные, и на «кустарные» печи, а иногда завершает и конструкцию кирпичных.  Такая популярность объясняется простым монтажом и небольшим весом. И даже относительно высокая цена не отпугивает покупателей. Впрочем, мы подскажем как минимизировать финансовые потери. Диапазон диаметров модульных дымоходов  весьма обширен, что позволяет подобрать трубу практически для любой печи.

Но будем откровенны: у людей, привыкших к монументальным изделиям, эти трубы вызывают настороженность. Что неудивительно. Толщина стенок у такого дымохода редко превышает 1 мм, а в большинстве случаев и вовсе колеблется от 0,5 до 0,8 мм. Учитывая, что высота модуля варьируется от 0,5 до 1 метра, он кажется игрушкой.  Естественно, это вызывает сомнения в их долговечности. При правильном подходе не прогорит и через пять.

Все зависит от металла. Не забудьте уточнить его марку в магазине. Нас интересует дымоход из легированной стали 0,8х13. Первая цифра – это содержание углерода в металле, вторая – хрома. Важна вторая. То есть металл, в составе которого находится  химический элемент хром, считается жаростойким. Кстати, встречаются дымоходы и с большим содержанием хрома (0,8Х19), а то и добавкой титана (0,8Х13Т1). При желании и наличии ненужных денег можно купить и их.

Дело в том, что присадка хрома в 13% обеспечивает дымоходам жаростойкость 750–1 000 градусов. В то время как температура уходящего дыма редко превышает 500, особенно на верхних уровнях дымохода.  То есть 13% хрома в металле вполне достаточно. Но во избежание ненужных рисков, сразу после печи, где температура уходящих газов максимальна, установим модуль с толщиной стенок в 1 мм.

Одностенные и двустенные дымоходы – особенности использования

Среди модульных дымоходов различают одностенные и двустенные, известные как сэндвичи. Первые – дешевле, вторые – дороже. Но это не тот случай, когда дорогой товар самый лучший. Дело в том, что основное предназначение двойной утепленной трубы – защита дымохода от конденсата.

Некоторые продавцы позиционируют сэндвич-трубы как противопожарные. На самом деле это большая редкость. К такому дымоходу в обязательном порядке прилагается техническая документация с указанием класса пожарной безопасности. Если ее нет, скорее всего вас ввели в заблуждение.

Как правило, цена на двойную трубу превосходит стоимость тонкостенной 2–2,5 раза. Причем нередко покупать сэндвич нет необходимости. Речь идет о банях, эксплуатирующихся исключительно в летнее время.

Но не думайте, что сэндвич-труба создана для того, чтобы ввести вас в дополнительные траты. Дым, поднимающийся из топки, по своей сути тот же самый пар, а значит, он остынет и превратится в воду, которая в холодное время года застынет на стенках дымохода. Утепленная труба сохраняет температуру уходящих газов и в результате они практически полностью покидают дымоход.

Для наглядности разберем устройство такой трубы. Оно не отличается сложностью. Сэндвич – это конструкция из двух тонкостенных труб маленького и большого диаметра. Они вставляются друг в друга, после чего промежуток между ними забивается теплоизолирующим материалом (минеральная или каменная вата).

Имейте в виду, этого хватит, чтобы поддержать температуру уходящего дыма, но совершенно недостаточно, с точки зрения пожарной безопасности.

Внутреннюю трубу сэндвича практически всегда делают из легированной стали. А вот с внешней возможны варианты. Встречаются дымоходы, где трубы комбинируются. К примеру, внутренняя труба из жаростойкой стали, а внешняя из оцинковки. Стоимость такой трубы около 1 500 рублей за метр. Когда обе трубы из легированной стали, то двойной модуль  оценивается уже в 2 400 рублей. Хотя по функциональности разницы никакой. Термическая нагрузка приходится на внутреннюю трубу, а от внешней зависит только дизайн изделия.

Монтаж модульного дымохода – разбираем теорию, применяем на практике

Наилучший результат достигается при комбинации тонкостенных труб и сэндвичей. Там, где появление конденсата невозможно (парилка), устанавливается тонкостенная труба, а где холодно – чердак, неотапливаемая мансарда – она переходит в сэндвич.

Сразу отметим, что покупать дымоход нужно в том же магазине, где приобреталась печь. Это обойдется примерно в половину ее цены. Иногда и в полную стоимость – зависит от высоты крыши. Да, не дешево (средний комплект обходится в 8–10 тысяч рублей), но это будет безопасный дымоход, который можно без особых проблем собрать своими руками.

Для начала вооружимся рулеткой и замерим высоту печи и парилки. Затем заберемся на чердак и измерим расстояние от перекрытия (в месте выхода трубы) до конька.:

Разберем этот абстрактный эскиз в качестве примера. Итак, расстояние от печи до потолка составляет 50 см. Следовательно, внутрь парилки мы установим тонкостенную полуметровую трубу толщиной в 1 мм.

Она должна войти в потолочную разделку – металлический короб, врезанный в перекрытие и засыпанный керамзитом. В инструкции по пожарной безопасности размеры такой разделки определяются формулой – 36 см от внутренней оси дымохода. Но, как показывает практика, разделка более скромных размеров (40 см x 40 см), обернутая негорючим материалом, справляется с задачей ничуть не хуже.

В разделке стыкуем тонкостенную трубу с сэндвичем. В зависимости от производителя соединение может быть выполнено напрямую или через старт-сэндвич.

Высота кровли в коньке составляет 1,5 метра, а дымоход должен быть выше конька минимум на 50 см, т.е. сэндвичей понадобится два метровых модуля.

Труба не всегда выходит рядом с коньком и поднять ее выше не всегда возможно. В таких случаях воспользуемся шаблоном, приведенным в СНИП 2.09. 03–85 19. Наглядно это выглядит следующим образом:

Некоторую проблему представляет прохождение дымохода через кровлю. Редкий мастер сможет подогнать кровельный материал к трубе так, чтобы влага, стекающая по крыше, не попала внутрь помещения. Решается эта проблема с помощью специального фартука – колпака из жаростойкой резины. Называется он Мастер-Флеш (цена 1,5–2 тысячи рублей). Он натягивается поверх трубы и обжимается по профилю кровли. После чего его края промазываются силиконовым водостойким герметиком и прикручиваются саморезами.

Венчает конструкцию финиш-сэндвич, в который вставляется обычный зонтик или оголовок.

Все стыковочные соединения в дымоходе герметизируем термостойким герметиком (выдерживающим температуру до 1 500 градусов). В результате у нас должна получиться такая конструкция:

В качестве последнего штриха еще раз скажем о безопасности. От металлической трубы, тонкостенной или сэндвича, до горючей поверхности (деревянной стены, стропила или балки) выдерживаем не менее 0,5 метра. Если дерево защищено – 0,25 м. Под защищенной поверхностью понимается металлический лист, положенный на негорючий материал (минерит, гвл и т. п.).